Брюки: самая мужская вещь

Брюки: самая мужская вещь

Как давно вы покупали себе брюки? Именно брюки? Не набившие оскомину скинни-джинсы, не легинсы и не многокарманные карго? Если брючные откровения не случались со времен школьной формы, сейчас самое время про эту вещь вспомнить. В текущем сезоне брюки победоносно вернулись в арсенал мужской моды.

И это радует. Во-первых, отныне брюки – удел не только метросексуальных модников и загнанных менеджеров, но и вполне себе мужиков. А во-вторых, внимание к брюкам, то есть исконно мужской одежде – это знак смены типажа от унисексуальной легкости к весомой брутальности.

Традиционное определение брюк – верхние штаны, изначально мужские. Это название восходит к голландскому «broek» («матросские штаны»), которое прижилось в русском языке в 18 веке с лёгкой руки Петра I. Другая версия происхождения слова — от бельгийского города Брюгге (Brugge). В старину здесь делали отличное сукно для штанов. В русском языке с 16 века было даже известно слово «брюкиш», обозначавшее особый сорт сукна, который привозили купцы из Голландии, а если быть точным — из Брюгге.

Одежда для нижней части тела, повторяющая форму ног, известна разным народам с глубокой древности. Первые упоминания о брюках (штанах) относятся к 150-м гг. до нашей эры: именно тогда римляне столкнулись с этой диковинной для них вещью родом с Востока. Носить ее они почему-то не захотели. И только с распадом Римской империи брюки заняли полноправное место в мужском гардеробе. Способствовало этому и четкое разделение одежды на мужскую и женскую: в моду тогда на долгие века вошла явная женственность и не менее явная мужественность.

Пока римляне отказывались носить штаны, это с радостью делали кочевники, например, скифы. И неудивительно: ездить верхом, да ещё и без седла, в штанах — кожаных или меховых — гораздо удобнее, нежели без них. От скифов штаны «перекочевали» и в культуру других европейских племён — германцев и галлов. В общем, с начала нашей эры брюки претерпели бурную эволюцию и множественные перерождения.

История историей, посмотрим же на брючные перспективы. Этим летом разноперстные узкие джинсы уступили место джинсам лаконичного прямого кроя и чистых цветов. Дизайнеры ушли от скинни к бананам (с зауженным низом) и слаксам (простого кроя, немного заниженная талия, не заужены к низу).

Wood Wood Levi’s 501

Еще одна актуальная модель, расцвет которой ждет нас следующим летом – chinos. Это летние брюки свободного кроя из легкой ткани. Их некоторые характерные детали вступают в силу уже и сейчас, например, отвороты. Любопытна история их появления: как-то раз, прогуливаясь весной возле дворца, австрийский император Франц Иосиф, чтобы не испачкать брюки, закатал их. Придворные восприняли нововведение как последний писк моды, а вслед за приближёнными императора отвороты начали носить и простые смертные.

Missoni SS 2010

Вслед за чинос подворачивать будут всё, в том числе и классические брюки, которые вернутся в мужской гардероб уже этой осенью.

Dolce&Gabbana Paul Smith

Camo иллюстрирует еще одну тенденцию этого лета — брюки с заниженной слонкой. Они также присутствуют в мужских коллекциях Givenchy и Burberry Prorsum.

В этой тенденции есть отголоски и восточных зуав, и афгани, и традиционных индийских штанов (помните, как во времена модного дауншифтинга?), перекроенных и переложенных на язык моды.

В исполнении итальянцев Camo, соединивших брюки со стрелками классического итальянского кроя с этой интересной деталью, штаны с низкой слонкой в светлых летних тонах так же неповторимы, как и джинсы Humor из плотной ткани, идеально сидящие на бедрах: ни низко, ни высоко, а именно так, как надо.

Восток опять же ввел в мужской обиход и шаровары.

Neil Barrett 2010

Но вот нынешняя мода на штаны с резинками внизу – совсем не от Востока и не от кажущейся русским повсеместной любви к гоп-стилю (такое понятие существует только у нас – наши гопы уникальны), а от набирающей обороты веломании.

Вот эти штаны талантливого и весомого шведского бренда RVLT (Швеция, кстати, — одна из самых велосипедных стран мира) соединили в себе классический верх с спортивным низом. Они пользуются успехом как у почтовых посыльных, так и у подражающих им fixed-gear dudes.

Политическая история брюк

«Что такое брюки? Мы знаем, что это одежда, покрывающая тело от талии до ступни, раздельно для каждой ноги. Но история этого, на первый взгляд элементарного предмета одежды отнюдь не банальна, поскольку брюки — это символ» (с. 7).

Этими словами Кристин Бар, профессор истории Анжерского уни­верситета и автор трудов на темы феминизма и истории одежды, начи­нает предисловие к своей последней книге «Политическая история брюк» и завершает свой труд следующим заключением: «Клас­сическая история одежды рассматривает в первую очередь три ее функции: украше­ние, ослабление чувства стыда и защиту. Со­временная история одежды добавляет к ним четвертую функцию, взаимодействующую с предыдущими,— символическую. Мы хо­тели в первую очередь проследить развитие одного из этих символов, самого главного: обозначения половой принадлежности с по­литической точки зрения» (с. 375).

В действительности, в современных словарях можно найти следую­щее значение слова pantalon (брюки) 1 : в прошлом предмет мужской одежды и символ принадлежности к мужскому полу; сегодня факти­чески унисекс. Политическое значение появляется в эпоху Француз­ской революции, когда слово «санкюлоты» — буквально «те, кто не носит кюлоты» — стало синонимом сторонников революции, демон­стративно надевавших длинные штаны «панталоны» в противополож­ность кюлотам аристократов. В результате ясно, что слово «брюки» не только обозначает предмет одежды, но и содержит в себе целый ряд символических значений, указывающих гендер, исторический пери­од, принадлежность тому или иному классу общества и даже полити­ческие идеи.

Книга, хорошо иллюстрированная и богатая ссылками на истори­ческие, психоаналитические и культурологические труды, как раз и рассматривает брюки во всех социальных, гендерных и политических смыслах. Начинается она с главы о происхождении брюк и их функ­ции указания половой принадлежности.

Происхождение брюк-панталон

«Слово „панталоны" недавнего происхождения. Его первоначальное значение сегодня почти забыто. „Панталоны" было прозвищем венеци­анцев, почитавших Святого Панталеонэ и носивших длинные прямые штаны, называвшиеся pantaloni. Во французском королевстве длинные брюки-панталоны появились в XVI веке благодаря одноименному персонажу итальянской комедии масок» (с. 8).

Другой областью происхождения длинных брюк-панталон было мо­реплавание: начиная с XVII века их надевали матросы, и именно эта модель брюк подсказала форму детской одежды в конце XVIII века. С конца Средневековья мужчины стали носить короткие штаны и об­легающие чулки с подвязками, гордо демонстрируя мускулистые ноги, а те, у кого ноги были слишком тощими, вкладывали в чулки искус­ственные икры. После этого кюлоты (штаны до колена или чуть ниже) послужили для «эротизации» мужского тела. Облегающая тело одежда зажиточных классов была нарочито противоположна широкой, скры­вающей тело одежде низких слоев общества.

Короткие штаны «брэ» первоначально входили в костюм галлов, а потому для древних римлян представлялись эмблемой варварства и указывали на принадлежность к определенной территории. Длинные штаны, которые в XVIII веке носили бедные, матросы, дети и шуты, ста­новятся символом Французской революции, стремления к свободе и ра­венству, в то время как короткие штаны «брэ» или «кюлоты» остаются привилегией зажиточных слоев. Только военная униформа, введенная в конце XVII века, позволила носить кюлоты и простолюдинам.

«В результате с самого возникновения длинные брюки свидетельство­вали о подчиненном положении человека: это была одежда побежден­ных, варваров, бедняков, крестьян, матросов, кустарей, детей, шутов. Отсюда рождается интерес к изучению причин их последующего рас­пространения среди представителей верхушки общества» (с. 10).

Необходимость различать пол

Согласно психоаналитику Джону Карлу Флюгелю, с конца XVIII века в связи с изменениями в политике и экономике произошел коренной раскол в подходе к одежде на основании пола: женщины получили право эротического подчеркивания тела, в то время как мужчинам пришлось отказаться от какой-либо формы кокетства, ярких цветов и украшений в одежде, их облик был сведен к своего рода «рабочей униформе», состоящей из темного костюма, белой рубашки и галсту­ка. «В 1800 году указом парижской префектуры женщинам запрещено надевать мужскую одежду. Считалось логичным подчеркивать биоло­гическое различие различием в одежде. С научной точки зрения раз­ный пол не ограничивался различием половых органов, а все тело вы­ражало половую принадлежность» (с. 11).

Официальные доклады ученых-антропологов того времени настаи­вают на отсталости женщин по сравнению с мужчинами. Например, натуралист Жюльен-Жозеф Вирэ писал в «Естественной истории че­ловека» в 1800 году:

«Верхние части тела мужчины, такие как грудь, плечи и голова, крупны и мощны; его мозг обладает большими способностями и, на­сколько нам известно, весит на три-четыре унции больше, чем женский. <.> Наоборот, у женщин голова, плечи, грудная клетка маленькие и узкие, в то время как таз, ягодицы, бедра и другие органы низа живо­та большие и широкие» (с. 12).

Мужчина отличается способностью мышления, а женщина — спо­собностью рожать детей. Биология, совместно с философией и мора­лью, устанавливает новый общественный порядок. В конце XVIII века Жан-Жак Руссо, хотя и принадлежал к среде прогрессивных мысли­телей, в своем труде «Эмиль» предлагал различное воспитание для мальчиков и девочек.

Таким образом, носить брюки для женщины означало «симулиро­вать» мужчину, и такое нарушение общественного порядка в XIX веке считалось недопустимым. «Мужчина унижает себя, надевая женскую одежду, которая соответствует более низкому общественному стату­су, в то время как женщина, наоборот, надевая мужскую одежду, под­нимается по иерархической лестнице и достигает многочисленных преимуществ» (с. 14).

Право женщин носить брюки

Путаницы в определении половой принадлежности на Западе боя­лись со времен Средневековья, а переряживание в одежду противопо­ложного пола каралось как жульничество и преступление, вплоть до смертельной казни, в зависимости от цели переодевания. Карнавалы позволяли временно поменять мужскую и женскую роли, также как это допускалось в театре и литературе, где к переодеванию часто при­бегали ради достижения любовных целей. Внешний вид мог обманы­вать, но ведь именно он и указывал на гендер.

«Французская революция хоть и меняет систему одежды, тем не менее сохраняет систему ее символов. Свобода, равенство, простота, естественность, нравственность, братство — таковы принципы нового общества. Но сметение привилегий не означает конец господства мужчин, несмотря на то что отношения между двумя полами меняются. Запрещение переряживаться восстанавливается законом от 29 октября 1793 года, который утверждает свободу костюма, но с соблюдением полового различия» (с. 16). В XIX веке мужчины начинают носить простые и строгие костюмы и переходят от аристократической одежды к бур­жуазной, в которой брюки приобретают новое значение. «В 1899 году феминистка Убертин Оклер дает политическую интерпретацию этому изменению, пришедшему с революцией: „Свободные мужчины при­дали единообразие своей простой одежде, и те [женщины], которые стремятся быть с ними равными, должны позабыть об ухищрениях, свойственных рабыням"» (с. 17). Борясь за право голоса, феминистки боролись и за реформу костюма. «Многие женщины приняли муж­скую одежду, что вполне естественно, ведь природа дала человеку две ноги, независимо от пола» (там же).

В 1949 году Симона де Бовуар в своей книге «Второй пол» подчер­кивает политический смысл брюк:

«. Нет ничего менее естественного, чем женская одежда; конечно, и в мужской одежде немало искусственного, но она все же удобна и проста, она располагает к действию, а не мешает ему; мужскую одеж­ду носили Жорж Санд и Изабелла Эхберард. все женщины, занима­ющиеся активной деятельностью, любят обувь без каблуков и одежду из плотной ткани» (Де Бовуар 1997).

Среди прочих причин, по которым феминистки требовали права но­сить брюки, главной было то, что брюки — одежда закрытая. Мужчины носят закрытую снизу одежду, а женщины — открытую, что «.. .напо­минает о доступности женских половых органов, о предрасположен­ности их к проникновению» (с. 18).

Таким образом, брюки не просто «практичны», а символизируют власть и свободу мужчин. «Брюки представляют собой самое важное средство обозначения гендера/пола в истории Запада на протяжении двух последних веков. Они становятся эмблемой вирильности. Они так­же прямо ассоциируются с Французской революцией и с республикан­скими принципами, становясь в XIX веке одной из основ новых правил одежды, отражающих установившийся буржуазный и патриархальный строй. Предназначенные для мужчин и запрещенные для женщин, брюки позволяют провести параллель со сферой политики. Завоева­ние женщинами этого символа отражает их стремление к равенству полов, даже если для отдельно взятых людей это может означать иден­тификацию с мужским полом без политического смысла, или просто предпочтение практичной одежды» (с. 20).

Книга охватывает историю брюк вплоть до сегодняшнего дня, зна­чительное внимание уделяется французской истории и моде, с расска­зами о знаменитых французах, историческом влиянии культуры Про­свещения, Французской революции и ведущей роли парижской моды на протяжении веков. Приведем темы некоторых из многочисленных глав книги: «Брюки санкюлотов», «Амазонки Революции», «Женщи­ны в униформе», «Запрет переодеваться в мужчину (1800)», «Амери­канская утопия (брюки Амелии Блумер)», «„Синие чулки" и вира- го», «Война против женских клубов», «Испытание свободы», «Жорж Санд», «Реформа костюма», «Увлечение велосипедом в помощь фе­министкам», «Нижние панталоны», «Работа в брюках», «Новаторство Пуарэ», «Вирилизация женщин как политический проект», «Брюки чемпионки Вайолет Моррис», «Спорт как средство распространения брюк», «Препятствия распространению брюк (1914-1960)», «Война и мужественность», «Противники женских брюк», «Признание женских брюк (1960-е)», «Мода 1960-х», «Триумф унисекса», «Вариант унисек- са Культурной революции», «Запрещено запрещать», «Ограничения в свободе одежды», «Брюки активных женщин», «Брюки женщин в по­литике», «Право не носить брюки».

Право не носить брюки

Остановимся на этой последней главе: в ней рассматривается сегод­няшняя ситуация, когда некоторые категории людей борются уже не за право носить брюки, а, наоборот, за свободу их не носить. Это дви­жение мусульманских женщин, живущих во Франции, которым тра­диции запрещают носить юбки. Это также «День юбки» в 2006 году в одном из французских технических лицеев и одноименный фильм 2009 года: в лицее было мало девушек при подавляющем большинстве парней и все поголовно ходили в брюках, поэтому было решено один день в году одеваться в юбки и проводить обсуждения на тему гендер- ных взаимоотношений. Только один парень решился прийти в юбке. «Актриса Изабель Аджани отметила, что учительница, роль которой она играет в фильме, „носит свою юбку как символ революции, по­скольку брюки стали своего рода броней, наравне с чадрой, для деву­шек в городе"» (с. 372).

Право не носить брюки отстаивается и мужчинами, основавшими в 2007 году ассоциацию «Мужчин в юбке» и призывающими освободить­ся от однообразия мужской одежды. Жан-Поль Готье начал включать мужские юбки в свои коллекции с 1985 года. Это вызвано желанием отдать дань прошлой борьбе женщин за право носить брюки. Брюки прочно вошли в женский гардероб, так почему же юбка не может стать унисексом? Существует множество примеров мужских юбок и откры­тых одежд в разные времена и разных странах, и никто не сомневается в вирильности шотландцев в килтах. Успех женщин в борьбе за свободу одежды служит примером для сторонников мужской юбки. «Сегодня женщина в брюках, с короткой стрижкой, в обуви на плоской подо­шве, без макияжа и украшений уже не воспринимается как переряжен­ная в мужчину. Большая часть мужской одежды стала теперь одеждой унисекс. Наоборот, мужчина в платье или юбке и на высоких каблуках остается ряженым» (с. 376).

Жан-Поль Готье говорил, что маскулинность мужчины не в его одеж­де, а в голове. По его мнению, единственный исключительно женский предмет одежды — это бюстгальтер (McDowell 2000: 108). Семиолог Ролан Барт в свою очередь отмечал, что не существует «естественно женских признаков в одежде», а гендер — это произвольно установ­ленные коды.

«Подчеркнутая разница в одежде полов соответствует нашему историческому периоду, когда гетеросексуальное поведение является нормой; Запад опасается вырождения из-за низкой рождаемости, по­ложение женщин хуже, чем положение мужчин. Андрогинный стиль, унисекс, джинсы: не являются ли они попыткой другого взгляда на аб­солютную обязанность соблазнять согласно коду, установленному ге­теросексуальными отношениями?». «Брюки отразили гендерные му­тации за последние два века. Произойдет ли это и с юбкой? Станет ли она завтрашним унисексом?» (с. 379)

Литература

Де Бовуар 1997 — Де Бовуар С. Второй пол. М.; СПб., 1997.

McDowell 2000 — McDowell С. Jean Paul Gaultier. London, 2000.

Примечание

1. «Панталоны» (pantalon), которые мы переводим как «брюки», обо­значают длинные прямые штаны до ступни, в то время как корот­кие штаны до колен или под коленом носят другие названия: «брэ» (фр. brais) в Средневековье, кюлоты (фр. culottes) в XVIII в. или брид­жи (англ. breeches).

То, что ниже пояса. Из истории мужских брюк

В современном мире мы уже привыкли к брюкам как к естественной части не только мужского гардероба. Но так было не всегда. Мы предлагаем вам пройтись по истории мужских штанов.

Мало кто знает, что штаны в привычном виде в Европу принесли кочевники, сами европейцы при этом носили разные виды двух отдельных штанин или, проще говоря, — чулок. Отголоски степного влияния видны даже в крое русских портов. Но об этом ниже. Свое внимание мы сосредоточим в основном на материалах различных этнографических групп староверов.

Как уже было сказано, поясная одежда называлась «порты», что происходит от названий ткани — «порть» или «портно». Так могли называть, в том числе, и одежду вообще.

Другие употребляемые в народной среде названия — портки и штаны. В южнорусских губерниях узкие штаны, называвшиеся голенцами.

На Русском Севере и в старообрядческой среде — надрагами и остегнами, эти слова заимствованы из церковной лексики. Порты, носимые как нижнее белье, во многих местах назывались подштанниками, исподничками, низиками. Для широких штанов употреблялось общерусское название «шаровары» и локальное, в Оренбуржье и Сибири, — чембары(чамбары), оба слова имеют тюркское происхождение…

Более поздний тип мужской поясной набедренной одежды — брюки — появился в крестьянском быту во второй половине XIX века. Брюки были элементом городской культуры, и поэтому воспринимались в деревнях и селах как предмет щегольства. Их приобретали в городах или шили по городским образцам. Их, как и порты, обычно носили заправленными в сапоги.

Покрой портов отличался простотой: они состояли из порточин, ширинки (мотни) из двух клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя «кулиску» (опушку), в которую вдергивали шнурок — «гасник»/ «гашник».

Также существовали порты иного кроя — «с широким шагом» — сложной вставной детали между штанинами, образующей шестиугольник или ромб. Очень распространен такой крой был у алтайских староверов, а сами штаны называли «чамбарами».

Несимметричность составляющих мотню клиньев, обусловливающая подчас некоторую неравномерность движения ног, породила в некоторых местах Алтая такое шутливое название портов, как «косожопки». Иногда встречаются и порты для детей, в которых отсутствует одна из деталей, чтобы ребенок мог ходить в туалет, не снимая портов.

Шаровары по крою схожи с чамбарами, различаются лишь тем, что мотня пришивается почти у конца штанины, увеличивая, таким образом, объем в несколько раз.

К началу XX века порты стали шить на пояске с пуговицей, наподобие городских брюк. Это связано и с модой, и с тем, что мастерство швей выросло. Для изготовления рабочих (а иногда и повседневных) портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками — «полосушку», которая становится основной тканью для портов начиная с середины XIX века; льняную или шелковую ткань особого плетения, похожей на восточную — «кежовину». Они были распространены на Урале и в Сибири в качестве праздничных, а назывались «киковыми», «абровыми», «икатные», «кежовые» штаны.

В начале XIX века порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. Преимущественно, они были светлых оттенков, поскольку технологии домашнего окрашивания в эту эпоху были плохо развиты. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых районах Свердловской области и в начале XX века кежовые штаны употребляются как праздничная одежда. Праздничные кежовые порты могли украшаться вышивкой по краю кармана. Довольно часто порты из обычной полосушки украшены вышитым или отстроченным «клапаном» — карманом.

Зимние штаны — «сермяжники», «суконники» шили из домашнего пониточного сукна. Упоминаются также «стеженки» — стеганые штаны и штаны, сшитые из телячьих шкур. Нижние штаны — нижники, исподники — шили из неокрашенного холста, идентичными по крою верхним штанам — портам.

Во второй половине XIX века в употребление входят шаровары (плисовики) — более широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата).

Шаровары считались праздничной одеждой. Как особо модные, плисовые шаровары и штаны (сшитые по крою, приближенному классическим брюкам) зафиксированы во многих районах Урала.

«Плисовые штаны» даже входят в местный фольклор. У Алтайских староверов встречаются и вышитые праздничные чамбары.

Они украшены разноцветной вышивкой в технике тамбур. Встречаются и варианты аппликативного орнамента. Такие чамбары нередко носили на выпуск, поверх голенища сапога.

По обычаю казаков-некрасовцев первые шаровары молодому человеку шьет мать тогда, когда он начинает «бурлачить», то есть ухаживать за девушками, отличительной особенностью является использование декоративных швов.

В южнорусских губерниях, в Прикамье как праздничные широко бытовали порты из синей ткани «крашенины» с белым рисунком разнообразных вариантов.

В некоторых локальных традициях праздничные (особенно свадебные) порты шили из полотна и шелка красных оттенков. В фондах РЭМ хранятся такие штаны из Пермской губернии, Ставропольского края и Области Уральского казачьего войска.

Особым, по сравнению с включением в повседневный или праздничный крестьянский костюм, было надевание промысловых штанов чембар в Оренбуржье, Приуралье, Сибири. Чембары, очень широкие порты на гашнике, изготавливали обычно из некрашеного толстого холста грубой выделки, сукна, кожи. Способ их ношения, который назывался «причамбариться» или «подшаровариться», заключался в том, что полы длинной верхней одежды — тулупа или стеганного на вате халата — закладывались внутрь штанов. Это обеспечивало, прежде всего, тепло, а также удобство при ходьбе, верховой езде, работе.

Нельзя не упомянуть и об использовании мужской поясной одежды женщинами. Во-первых, у донских и кавказских казаков «шароварцы» входили в женский комплекс одежды, повторяя, вместе с заимствованиями и моду местных народов.

У староверов Алтая и Бухтармы женщины использовали чамбары в качестве рабочей одежды. Туда заправляли сарафан. Объяснялось это необходимостью защиты ног во время работы. К тому же, необходимость частой верховой езды сделала чамбары ездовой деталью одежды для женщин.

Исследователь Н. П. Гринкова считает, что штаны вошли в комплекс староверок от местных народов, а исчезновение штанов из состава женской одежды связывает с изменением покроя сарафана («полукруглый» и «круглый» сарафаны имели ширину по всему подолу около 4–5 м, что позволяло в седле не подбирать сарафан вовсе: он не стеснял движения и полностью закрывал подол рубахи и ноги женщины). Кроме того, в обиход старообрядок вошли нижние юбки, которые в некоторой степени заменили штаны.

Брюки-клеш мужские: история появления, мода 70-80-х годов, последние модные тенденции

Не секрет, что мода время от времени повторяется, поэтому не удивительно, что современные подиумы буквально пестрят не только женскими, но и мужскими брюками-клеш. Откуда появилась эта одежда, о современных тенденциях и о том, как правильно ее подобрать и пойдет речь в этой статье.

Немного истории

Впервые необычные брюки надели американские моряки в 1813 году. Эта одежда являлась частью их формы. Изначально мужские брюки-клеш расширялись от бедра и имели застежку сбоку, чтобы в случае крайней необходимости матрос мог легко снять их в воде.

Среди моряков были и такие стиляги, которые вшивали и в без того широкие штаны дополнительные клинья. Кроме того, некоторые в нижний край брюк вкладывали кусочки свинца. Из-за этого при ходьбе штаны развевались, как будто мужчина шел по палубе во время большого ветра. Очень часто за подобные «усовершенствования» моряков строго наказывали.

Стиль 70-х

Надо сказать, что мода моряков так и не получила дальнейшего развития. Понадобилось почти полтора столетия, чтобы о ней опять вспомнили. А случилось это на пороге 70 годов. Мужские брюки-клеш первыми стали носить хиппи. Их одежда была очень яркой и разноцветной. Так они выражали свое стремление к свободе, дополняя свой образ порой невообразимыми прическами.

Матросские брюки-клеш претерпели некоторые изменения, так как теперь они расширялись на уровне колена. Обычно ателье не брались за такие заказы, поэтому хиппи шили их сами. Брюки-клеш гармонично сочетались с необычными аксессуарами и атрибутикой, которые были присущи этому движению, исповедовавшему любовь, свободу и пацифизм.

Стиль 80-х: диско

Мода тех лет очень интересна, необычна и противоречива. В тренде все еще оставались мужские брюки-клеш. В коллекции 80-х, впрочем, уже понемногу стали появляться и другие новаторские модели. Однако многие дизайнеры по-прежнему пытались экспериментировать с брюками-клеш — как с покроем, так и с тканью, поэтому им удавалось получать с каждым разом все новые результаты.

Известно, что стиль диско сформировался благодаря поп-исполнителям, чьи хиты крутились на дискотеках, а затем плавно перекочевал в народ. Не только мужчины, но и женщины, идя на вечеринку, надевали расклешенные штаны, а в дополнение к ним, облегающие блестящие рубашки и соответствующие яркие аксессуары.

Надо сказать, что в те годы этот стиль одежды пользовался небывалой популярностью. Однако к середине 80-х интерес людей к диско стал постепенно угасать, так как начали появляться совершенно новые, альтернативные направления. Клеши стали постепенно выходить из моды, их сменили брюки-бананы.

Современные тенденции

В последнее время многие модельеры заявили о своей симпатии не просто к джинсам, а к мужским брюкам-клеш, выполненным из этой практичной ткани. Современные дизайнеры смело экспериментировали с таким необычным фасоном, дополняя его различными декоративными элементами.

Некоторые украшали свои модели накладными карманами или яркими заплатками. Также актуальным является сочетание широких брюк со всевозможными подтяжками, что сделает образ мужчины наиболее запоминающимся и незаурядным. Кроме того, встречались и такие брюки-клеш, которые застегивались не на пуговицу, а имели регулируемую резинку.

Выбирая себе расклешенные джинсы, необходимо знать, какие именно модели сейчас актуальны. Пока остаются в прошлом мужские брюки-клеш с чересчур расширенными к низу штанинами. На этот раз придется отказаться и от брюк с низкой ширинкой, так как они безнадежно устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать джинсы, у которых расширение штанины идет от колена и не превышает разумных пределов.

Мужчинам также не стоит злоупотреблять и большим количеством декоративных элементов, так как они рискуют быть непонятыми окружающими. Лучше всего отдать предпочтение моделям сдержанных оттенков, потому что слишком яркие джинсы могут не вписаться в повседневный гардероб даже самого отъявленного модника.