Мундир казачий

Мундир казачий?

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал VadimS: 25 Январь 2011 — 07:47

#2 ybvaganov

• 
• Участник форума
• 96 сообщений

• Location: Казахстан, Алма-Ата
• Interests: История казачества, Православной церкви.

#3 term100

• Location: Тбилиси

User’s Awards

#4 Parovoz

• Location: Тула

#5 VadimS

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

Всё верно,но даже застёгиваясь встык,правый борт казачьего мундира всё равно накладывается на левый , левый идёт под него.В этом отличие от драгунско-кирасирского колета.Это хорошо видно на юбке мундира.

Прикрепленные изображения

#6 term100

• Location: Тбилиси

User’s Awards

#7 Parovoz

• Location: Тула

#8 Игорь Божков

• Location: Астрахань/ст.Атаманская

User’s Awards

#9 VadimS

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

Этот мундир вывесил кто-то на сайте Войска Донского,в качестве примера казачьей формы,более меня права собственности на него не заинтересовали.

То что под правый борт мундира заходила только юбка левого отчасти верно,если полосу пришитую к левому борту не считать бортом.Но это уже тонкости портняжных терминов.

Прикрепленные изображения

#10 Игорь Божков

• Location: Астрахань/ст.Атаманская

User’s Awards

#11 VadimS

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

#12 VadimS

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

Ссылка на страницу сайта ВВД.

#13 Игорь Божков

• Location: Астрахань/ст.Атаманская

User’s Awards

#14 алексей1977

• 
• Участник форума
• 54 сообщений

Здорово живете! хлопцы. может кто авторитетно сказать ЧТО ЗА ЧЕРТЕЖ В ИЗОБРАЖЕНИИ? Прямые карманы — либо чекмень. либо мундир обр1892 г?

И ОПИСАНИЕ ЧЕГО ИМНЕННО, и какого года. кто силен в этом.

Не силен в портновских делах — но явно не 1909. как мне утверждают?!

Прикрепленные изображения

#15 алексей1977

• 
• Участник форума
• 54 сообщений

Жду комментариев, ибо может у меня и правда с головой не в порядке??

#16 Parovoz

• Location: Тула

Жду комментариев, ибо может у меня и правда с головой не в порядке??

#17 term100

• Location: Тбилиси

User’s Awards

Жду комментариев, ибо может у меня и правда с головой не в порядке??

Согласен с Уважаемым Владимиром.

#18 алексей1977

• 
• Участник форума
• 54 сообщений

Кто может сказать — крой мундира (способы измерений, согласно первой странице с описанием )образца 1892 г. отличался от того, что было принято для мундира 1909 г?

Чтоб не быть голословным — Вот что сотворили мне в одном ателье(см.вложение).с описанием по выше приложенному документу

» как вы видите, нам нужна одна четверть от полу обхвата вашей груди, а это- 116 делим на 2, и получаем 58, эту цифру мы делим еще на 4, получается 14,5 и как сказано в книге мы вычитаем 2 см выходит — 12,5.
Так как крой делается на плоскости, то в готовом виде спинка будет равна 25 сантиметрам, но на примерке вы сказали, что вам узко в талии и груди, по этому я добавила по 0,5 с каждой стороны рельефа спинки, и вышло 26 сантиметров.
А то что указано в приказе, о 2 вершках, то у меня выходит 5 см один вершок, то есть должно выйти 10 см, (но так как это указано скорее в половинном размере. ) то выходит, что 20 сантиметров в готовом виде. Но, как я выше уже писала, расчет говорит совсем другое, так как он считается от груди, а она у вас имеет 116 см. Ширина спинки, как указано в документе(2 вершка), может быть только у человека, грудь которого равна 96, и чем меньше грудь, тем меньше спинка.

«Ширина спинки, как указано в документе(2 вершка), может быть только у человека, грудь которого равна 96, и чем меньше грудь, тем меньше спинка», — согласно приказу № 518 по ВВ.от 6 октября 1909 г» спинка (мундира)цельная,шириною внизу у пришива юбки 2 — 2 вершка»( 8,88 — 10. 54 см, если перевести до сотых) — у них же 26! Даже с учетом того. что анатомия современного человека несколько иная — но не в два же раза шире я в талии, чем тогдашние казаки!

#19 VadimS

• 
• Участник форума SAMMLER.ru
• 1 147 сообщений

Алексей,не слушайте эту слишком умную закройщицу,она должна сделать так,как Вы ей скажете. В раньшее время в полковых швальнях мундиры шили не так ,как завещал Левитанус и учили в советских кружках кройки и шитья — прикладывали мокрое сукно прямо на заказчика и тянули сколько надо,упаривали где надо,потом лишнее отрезали. Но,если в приказе написано,что спинка у пришива к юбке 2-2 38 вершка- так и делали,не зависимо от ширины груди заказчика.И ни в коем случае в приказе написан не половинный размер!А участок юбки со складками,должен соответствовать ширине спинки.Кусок в 9 вершков,уложенный в 6 узких складок как раз займёт расстояние в 2 с малым вершка.

Так как сделаны складки на этом изделии,похоже закладывали складки на юбках свитских мундиров,у казачьих складки были как раз — раза в два уже .

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал VadimS: 17 Сентябрь 2015 — 11:45

#20 алексей1977

• 
• Участник форума
• 54 сообщений

Все эти соображения и приказы я приводил. Но это особа — с огромным самомнением,видимо! (Или не менее ОГРОМНОЙ дурью в голове!!) не верит ни фотографиям, ни приказу,ни описаниям, а также мнению людей. в том числе — участников сего форума.(за что, кстати. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ОТКЛИКИ, ПОМОЩЬ И ПОНИМАНИЕ. ) на каковые документы. фотографии и приказы с описаниями, а также доводы знающих людей, я ссылаюсь в беседах с этой упертой особой — для неё все это пустой звук. хоть кол на голове теши. И кроме своего Левитануса знать ничего не хочет!

Давайте, говорит, чертежи мундира 1909 г.. сканы и прочие документы. где все нарисовано и обозначено от точки до точки по вершкам.по сантиметрам, миллиметрам и все тут. А особливо требует чертежи, схему пошива и замеров спинки и юбки мундира.

Хлопцы. коли кто богат таким — скиньте информацию или ссылки. где можно такое найти! Раз наше мнение,не говоря уж о соответствующих приказах фото и описаниях времен Российской империи для сей особы пустой звук — так давайте шарахнем по её дубовой башке( да простят меня за эмоции модераторы,но действительно — достала своей тупостью. )из её ж оружия!!

История и эволюция казачьей домашней форменной одежды. Мужская домашняя казачья одежда.

Национальная одежда казаков, как и у других народов, создалась из примитивных форм, путем развития их на основах целесообразности, традиций и местных художественных вкусов.

Казачья старинная одежда очень древняя. Костюм казаков складывался веками, задолго до того, как степняки стали именоваться казаками. В первую очередь это относится к изобретению скифов — штанам, без которых невозможна жизнь кочевника-конника. За столетия покрой их не изменился: это широкие шаровары — в узких штанах на коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника сковывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках. Рубахи были двух видов — русская и бешмет. Русскую заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Шили их из холста или из шелка. Степняки вообще предпочитали шелк другим тканям — на шелке вошь не живет. Сверху — сукно, а на теле – шелк. Зимой носили нагольные полушубки, которые надевались шерстью на голое тело — так народы Севера носят кухлянку.

От трения шерсти о тело возникает электрическое поле — так теплее, а если человек вспотеет — шерсть пот оботрет, он не впитается в одежду и не превратится в лед.

Но казак более всего ценил одежду не за ее стоимость и даже не за удобство, которым славилась казачья «справа», а за тот внутренний духовный смысл, которым были наполнены каждый стежок, каждая деталь казачьего костюма. По верованиям древних, одежда — вторая кожа, поэтому коренные казаки никогда не носили чужую одежду, не совершив над ней очистительных обрядов, и уж тем более одежду с убитых. Надеть «чуждые покровы» означало войти в «волю» дарителя и потерять свою.

Награждая казаков, атаманы дарили им материал «на справу», но никогда не дарили атаманский кафтан. Наиболее ценилась одежда, шитая матерью или женой. Первую крестильную рубашку шила и дарила крестная, она надевалась один раз, всю жизнь сохранялась нестиранной вместе с прядями первых волос, погребалась с умершим или, если казак умирал вдалеке от дома, сжигалась вместе с вещами, которых он касался.

Казаки свободно относились к самобытности в одежде и рассматривали ее как один из существенных признаков своей самостоятельности. В 1705 году атаман Зимовейской станицы бывшего посольства Савва Кочет доносил благодарность Петру I от имени всего войска: «Мы взысканы твоей милостью паче всех подданных, нас не коснулся твой указ о платье и бородах. Мы носим платье по древнему своему обычаю, которое кому понравится. Один надевается черкесом, другой — калмыком, иной в русское платье старинного покроя и мы никакого нарекания и насмешек друг другу не делаем. Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем». Казаки любили одежду ярких живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. В. Сухоруков писал о возвратившихся из похода казаках: «Один являлся в лазоревом атласном кафтане с чисто серебряными нашивками и жемчужным ожерельем, другой — в камчатном или бархатном полукафтане без рукавов и в темно-гвоздичном зипуне, опушенном голубою каймой, шелковой гвоздичного цвета нашивкой; третий — в камчатном или бархатном кафтане с золотыми турецкими пуговками и серебряными застежками. У всех шелковые турецкие кушаки и на нем булатные ножи с черенками рыбьего зуба в черных ножнах, оправленных серебром, красные или желтые сафьяновые сапоги и кунья шапка с бархатным верхом. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские, калмыцкие платья, украшали оружием, оправленным с азиатской роскошью серебром и золотом под чернь».

В конце XVII — к началу XVIII века сложился традиционный тип мужской казачьей одежды, по описаниям и старинным зарисовкам главными частями мужской национальной одежды казаков служили:

1. широкие шаровары на учкуре;

2. бешмет до колен или короче с закрытой грудью, с цельными передними полами, правая поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, при спине по талии — обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами;

3. суконный верхний кафтан, по названию «чекмень» — на Дону, «керея» — у Запорожцев, шитый так же как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым прорезом; запорожская керея имела такие же широкие, но короткие рукава, выше локтя, т. е. подобные тем, какие по Константину Багрянородному в Х в. были у Торков-Узов;

4. на голове казаки и их предки всегда носили цилиндрические меховые шапки различной высоты, в старое время с клиновидным тумаком.

Всю одежду можно разделить на служебную, военную и домашнюю.

Служебная донских казаков состояла из мундира или чекменя синего сукна, с красными выпушками, застегивающегося на крючки, и шаровар, также синего сукна с красными лампасами, фуражки и папахи с красным верхом и военной синей шинели.

Домашняя одежда напоминала военную, но она однобортная и отличалась по материалу. Чекмени черкесиновые или нанковые. Шаровары без лампас, белые холстовые рубахи, а также портки. Фуражка в быту носилась военная.

Из обуви первоначально в общем употреблении были постолы (поршни). Она была распространена ещё у древних славян и у многих их соседей. Поршни служили рабочей обувью и были двух разновидностей:

1) Более старая форма — из одного куска кожи, собиравшегося вокруг ноги при помощи ремешка или веревки, продетой в прорези. Они делались из цельного куска кожи овальной формы, с одной стороны которого (где должен проходить носок) вырезывался тупой угол. Кругом всего куска по краю пробивались дыры, в которые продевался ремешок, выходивший концами со стороны пятки. Края тупого угла сшивались, образуя нос поршня, а края кожи стягивались вокруг ноги ремешком.

2) Из двух кусков кожи, поршни могли быть и с пришивным верхом.

Поршни были самодельными. Сшить их было совсем просто. В овальном куске сыромятной кожи вырезали угол, края которого сшивали. Таким образом, получался носок. По краям постола пробивали отверстия, в которые продевали ремешок, выходивший концами в сторону пятки, и стягивали ремешок на ноге.

Кавказская черкеска. Не просто обмундирование

Кавказская черкеска — это не просто военное обмундирование или повседневная функциональная одежда. Это настоящий образ жизни, определённая философия, демонстрация приверженности к древней традиции. Надевая черкеску, мужчина солидаризируется с историей целого региона, целого пласта истории российской державы. Черкеска была для мужчины второй кожей. Именно поэтому, когда её время ушло, казалось, будто с военного сословия, особенно на Кавказе, содрали кожу.

Происхождение черкески и её «классический» вид

Восточные корни черкески подчёркнуты тем, что в могильниках, исследованных советскими археологами, костюмы, напоминающие черкеску, были сшиты из иранских и согдийских тканей. Впрочем, встречались образцы черкесок, созданные из китайских и византийских тканей.

При этом происходила своеобразная эволюция черкески, поэтому самые старинные её образцы порой напоминали общеизвестный кафтан весьма отдалённо. К тому же черкески быстро распространились по всему Кавказу, приобретая у каждого народа свои особенности. В 1841-м году художник Григорий Григорьевич Гагарин отправился на Кавказ, но в качестве военнослужащего, будучи прикомандированным к экспедиции генерала князя Александра Чернышёва. Несмотря на военные действия, Гагарин составил множество портретов местного населения в национальной одежде. Мы можем увидеть, что у кабардинца черкеска оранжевая, у черкеса серая, длиной по колено и с ярко-зелеными газырями, у натухайца низ платья словно намеренно порван, а у азербайджанца рукава разрезаны до плеча и свисают вдоль туловища.

Не менее интересны изыскания польского писателя и археолога Яна Потоцкого, который посетил Кавказ в начале 19-го века и оставил своеобразные зарисовки о той поездке, правда, менее изящные, нежели портреты Гагарина. Осетин у него изображен в короткой черкеске без выреза на груди, а ее борта были стянуты тремя парами завязок. Ингуш одет в черкеску с воротником-стойкой, а чеченцы изображены в коротких до колена черкесках с узкими рукавами.

Однако вернёмся к хорошо знакомой нам «классической» черкеске. На адыгском языке черкеску называют «цый». Она представляет собой распашной вид верхней мужской одежды, надеваемый поверх бешмета (стёганый, глухо застёгнутый полукафтан, плотно обхватывающий грудь и талию). Черкеска обладала особым кроем, который и характеризовал её уникальность, функциональность и статный внешний вид одетого в неё мужчину.

Плотно облегающая верхняя часть черкески плавно расширялась к низу за счет притачных по линии талии боковых трапециевидных клиньев. Спинка и средняя часть переда, цельнокроеные с нижней частью, сужались к талии и расширялись к низу. По спинке на линии талии делали утолщения, поддерживающие от сползания пояс. Спущенная линия плеча, свободный крой у рукава создавали комфорт и не стесняли всадника в движении, особенно во время боя. Черкеска шилась без воротника с глубоким V-образным вырезом на груди. Застёгивалась черкеска на петли и пуговицы.

Особенной частью черкески, которая и отличала её от многих других видов кафтанов, было наличие газырниц. По линии груди с двух сторон зеркально располагались газырницы для футляров с порохом — газырей (хьазыр). Они чаще всего были костяными. В них располагалась конкретная мера пороха и пуля. Парадные газыри делали из серебра, но, конечно, не всем это было по карману. Собственно говоря, и вся черкеска должна была подчёркивать статус своего хозяина. В зависимости от её длины, качества и цвета материала можно было легко понять социальное положение владельца.

Казацкие черкески

Однако далеко не всё так просто, как кажется на первый взгляд. На столетия ранее известной нам черкески в истории появляется чекмень. Его описывают как верхнюю мужскую одежду из черного или коричневого сукна домашней выработки длиною до середины голени. В области груди чекмень туго обтягивал фигуру, книзу от линии талии расширялся за счет сборок или клиньев, лежащих мягкими складками. Чекмень застёгивался чуть ниже груди на крючки или петли и пуговицы. Ничего не напоминает?

Главное же, на карачаево-балкарском языке черкеску называют «чепкен», на кумыкском – «чепген», а на ногайском – «шепкен». Таким образом, разница между чекменем и черкеской несколько расплывается.

Более того, глубокие отношения между Кабардой и Россией завязались задолго до замирения Кавказа. На службу русскому царю охотно шли многие знатные представители Кавказа с правом ношения привычной им одежды. Уже в 16-м веке в стольном граде Москве купцы с Кавказа напропалую торговали чекменями, а основными клиентами были как раз казаки. И среди ассортимента чекменей кавказских купцов особенно в ходу были «чекмени черкесского покроя». Таким образом, вполне можно рассудить, что словосочетание «черкесского покроя» — прямое указание на то, что сам чекмень воспринимался как общепринятая одежда, которая, возможно, была заимствована с весьма древней поры.

В 1817 году появляется один из первых документов, регламентирующих ношение черкески в качестве униформы кавказских казаков. Черкеска должна была быть пошита из тёмно-синего сукна. На груди же, как водится, размещалась газырница на 16 пистолетных патронов. Спустя чуть более десяти лет командующий войсками Кавказской линии генерал-лейтенант Георгий Арсеньевич Эммануэль и вовсе установил всем казачьим полкам кордонной линии однообразное обмундирование и снаряжение «черкесского образца».

С тех пор эволюция черкески началась в самих войсках. Появилась необходимость регламентирования ношения её не только казаками, но и армейскими солдатами и даже офицерами – столь популярна была черкеска. Уже с 1830-го года всем полкам Кавказской линии полагалось иметь целых две черкески: одна парадная, обозначаемая часто как мундир, а другая повседневная, походная. Цвет используемой ткани же зависел от полка, в котором служил офицер или рядовой. Бытовали тёмно-синие черкески, коричневые, серые, бордовые и даже белые.

Случались и некоторые откровенно комичные ситуации. Во вновь сформированных полках молодые командиры с целью унификации и экономии предписывали иметь просторные черкески, чтобы их можно было надеть на полушубок в особо холодное время, а в тёплые сезоны носить её же. Выглядел этот мешок откровенно смешно, не считая того, что терял свою функциональность. Периодические возмущения казаков такими нововведениями в конце концов вынудили командование разрешить вместо полушубков иметь ватный бешмет.

К концу 19-го века и вовсе появился исключительно зимний вариант черкески – черкеска, отороченная чёрной овчиной. Примерно в это же время получили распространение так называемые бекирки, т. е. черкески на меху с закрытой грудью и высоким воротником.

Непосредственно на Кавказе бекирки появились с лёгкой руки Бекира Тургиева. И, конечно, на груди бекирки располагались газыри.

Черкеска сдаёт боевые позиции

Но прогресс неумолим и жесток ко всему сущему, что выпадает из разряда необходимости. К началу 20-го века война в корне изменилась благодаря новым технологиям. Невиданная ранее артиллерийская мощь загнала людей в траншеи, заставив ползать в грязи, рыть ходы в земле и пытаться максимально слиться с местностью. Последнему способствовала в том числе и авиация. Черкеска утрачивала все свои функциональные свойства.

Во-первых, черкеска была необычайно заметна, что в условиях новой войны, в которой ценилась скрытность, было огромным минусом. Во-вторых, длинные полы мешали при ходьбе и ещё более мешали при ползании. В-третьих, газыри потеряли свою первоначальную ценность.

После Русско-японской войны в Кавказском казачестве развернулась острая дискуссия по поводу обмундирования. При этом нашлось большое количество ярых противников замены черкески. Апологеты старинной формы были по-казачьи патриархальны, а также опасались, что нововведения будут осуществлены за их счёт. Споры порой переходили все разумные пределы на грани бунта. Нередко казаки трактовали замену черкески как дискриминацию всего казачества, мол, «сегодня за черкеской, а завтра за нами придут». Был вынужденно найден временный компромисс, т.к. на стороне апологетов черкески был сам государь император, любивший носить черкеску.

Командование приказало шить черкески только из сукна защитного цвета, так же, как и бешметы. На эти цели интендантствам отвели определённое количество материи. Однако эти полумеры не возымели должного эффекта. Война диктовала свои аргументы. Но казачество, которое располагало исключительным правом повседневного ношения черкески в качестве знака своей принадлежности к воинскому сословию, противилось всеми силами любым реформам. Далеко не все полки удалось на время войны перевести на ношение рубах защитного цвета с карманами вместо газырей, также с разрешением носить кинжал на поясе.

Так или иначе, но кровавый водоворот начала прошлого века вытравил черкеску. Легендарная форма оставила свои боевые позиции, но до сих пор осталась отличительным знаком как казачества, так и народов Кавказа.

Презентация, доклад на тему : Одежда донских казаков

Презентация на тему : Одежда донских казаков, предмет презентации: Разное. Этот материал в формате pptx (PowerPoint) содержит 17 слайдов, для просмотра воспользуйтесь проигрывателем. Презентацию на заданную тему можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них, все права принадлежат авторам презентаций и могут быть удалены по их требованию.

• Главная
• Разное
• : Одежда донских казаков

Слайды и текст этой презентации

Одежда донских казаков

Идем добывать зипуны…
Казачья пословица

Презентация
курса Культура Донского края

На Дону очень любили одежду ярких, живописных расцветок, которую казаки привозили из походов. Многие одевались в богатые турецкие, черкесские и калмыцкие платья, украшали себя оружием, оправленные с азиатской роскошью серебром и золотом.

К концу ХVII века сложился традиционный тип мужского казачьего костюма, в который входили:

Зипун – верхняя распашная зимняя одежда
без ворота.
Под зипун надевался кафтан, спускавшийся ниже
колен. Его шили из парчи, бархата или атласа.
Дополнением к кафтану был пояс, украшенный
золотом, или турецкий кушак.
Трухменка — высокая шапка
с меховым верхом.

Военная форма была введена в 1801 году. Форменная одежда состояла из куртки, шаровар, заправленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя, шинели и кивера. Куртку, чекмень и шаровары шили из синего сукна с красными выпушками и лампасами. У казаков лампас означал свободное состояние донцов, принадлежности их к казачьему сословию, а по цвету к войску.

Эта помпезная форменная одежда была хороша только для парада. Воевать в ней было очень неудобно. И казаки не любили эту форму. Поэтому в течение 19 века форма упрощалась и менялась.

Мужской костюм конца ХIХ — начала ХХ века

Головной убор донских казаков

Головной убор занимает особое место в комплекте мужской одежды донских казаков. Шапка или фуражка означали принадлежность его хозяина к казачеству и овеяны огромным количеством легенд и сказаний. Шапка – продолжение головы. Казак мог продать или пропить все, но только не крест, шапку и шашку.
Форменная фуражка была синяя с красным околышем или кантом, а зимние шапки сохранили свой оригинальный, старо-казачий покрой. Они круглы и с низкой тульей.

Женский костюм ХVIII века

Особенности женской одежды на Дону объясняются происхождением казачек.
Во второй половине XVII и первой половине XVIII века, в облике и одеянии
женщин чувствовалось большое влияние Востока. Казаки женились на турчанках, татарках, черкешенках, которых они брали в плен.

Основную часть костюма казачки составляло платье- кубелек.
Кубелек – распашная одежа, надевалась поверх рубахи. Верх платья застегивался
серебряными пуговицами. Параллельно для украшения шел второй ряд пуговиц.
Рогатая кичка – головной убор.
Чикилики – украшения — длинные нити, унизанные жемчугом, свисали с кички над ушами до плеч.
Ичиги- узорные расписные татарские сапоги из мягкой цветной кожи.

Кубелек носился с простой или шелковой рубахой с широкими рукавами, выпускавшимися из его рукавов. Подол рубахи и ее передняя часть также были видны.
Кубелек казачки носили до середины 19 века.
Подвязывался кубелек поясом (татаур) выше талии и состоял из соединенных между собой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, не застегиваясь.

В комплексе с платьями татарского покроя носили русские головные уборы: повойник или рогатую кичку.
Кичка («утка») — старинный головной убор замужних казачек; делался на твердой основе в форме лодочки, митры, широкой шапки с двумя или четырьмя рожками, а также в виде тиары, украшенной по верхним обрезам волнистыми фестонами-сороками. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики, а на лоб — металлические украшения.

К началу XX века преобладающим на Дону стал комплект женской одежды с юбкой и кофтой.

Юбку с кофтой девушки начинали носить с 15 лет. Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Двенадцать прямых полотнищ собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом..
Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта сложного кроя. Застежка на мелкие пуговицы шла сбоку по пройме и по плечу. Небольшой стоячий воротник также застегивался сбоку. Длинный, присборенный у плеча рукав, широкий до локтя, сужался к кисти. Кофту украшали кружевом и прошивками, которые казачки называли батистовками, также жемчугом, бисером, лентами и пуговицами.

Шлычка— колпачок, особым образом кроеный, надевался на волосы так, чтобы спереди они были немного видны. Волосы собирались под шлычку узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди продетой в нее тесемкой. Сшитая из дорогой яркой ткани, она украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом. Шлычка была не видна и служила только остовом для повязывания сверху платков или покрывалась шальником из прозрачного шёлка.