Загрузка...Сотрудничество с нацистами и первые милитари-коллекции: чем занималась Шанель и другие дизайнеры во время Второй мировой войны
Сотрудничество с нацистами и первые милитари-коллекции: чем занималась Шанель и другие дизайнеры во время Второй мировой войны
Getty Images / SALT-collage
Эльза Скиапарелли
Эльза Скиапарелли сбежала из родного дома в Италии, чтобы избавиться от родительского гнета — ее мать и отец отказывались принимать своевольный характер и интересы дочери и планировали при первой возможности удачно пристроить девушку замуж. Она переехала в Лондон, где подружилась с Теософским обществом* и вышла замуж за мошенника Виллема де Вендта — он мнил себя экстрасенсом и на каждом углу хвалился многочисленными академическими дипломами. Чего у Виллема было действительно много, так это псевдонимов. До сих пор неизвестно, как мужа Эльзы звали на самом деле — Виллем де Вендт или Вильгельм де Керлор. Совместная жизнь псевдоэкстрасенса и будущего модельера продлилась недолго — Эльза осталась одна с дочерью Гого, интересом к эзотерике и спиритизму. Эти увлечения вскоре вылились в приверженность Скиапарелли к сюрреализму. Переехав в Париж в 20-х годах, она завязала дружбу с дадистами и сюрреалистами того времени, что заметно повлияло на ее дизайн.
До войны дела у Эльзы Скиапарелли шли довольно неплохо — одежда ее модного дома Schiap появлялась на страницах Vogue, а в богемных кругах именовалась не иначе как «воплощение современности». Имя Эльзы всегда было связано с экстравагантными (для того времени) инновациями. Ее свитера, выполненные в технике «тромплей» (обман зрения) мгновенно стали хитами в Европе и Америке. Сейчас мало кого удивишь принтом в виде банта на одежде, но тогда у Скиапарелли это получилось.
В 30-е годы в коллаборации с Сальвадором Дали она создала платье-лобстер и шляпу-туфлю, выпустила парфюм во флаконе в форме женского тела и создала цвет, который до сих пор ассоциируется с именем Эльзы Скиапарелли — «шокирующий розовый».
В 1939, в год начала Второй мировой войны, Скиапарелли стала первым дизайнером, интегрировавшим в женскую одежду военную тематику. Она выпустила коллекцию, где главным принтом стал флаг французского полка на платьях и блузках. Таким образом модельер хотела показать, что женщины всеми силами поддерживают страну в тяжелое военное время.
На время войны Эльза покинула Париж и уехала в Америку. Вернувшись обратно, она поняла, что мода изменилась — довоенные тенденции уступили место стилю New Look Кристиана Диора. Она продолжила выпускать коллекции — их принимали критики и покупатели, но все-таки у модного дома не получилось адаптироваться к новым условиям и восстановиться после войны. В 1954 году Скиапарелли принимает решение закрыть бизнес, над которым висит огромный долг, и садится за написание биографии «Моя шокирующая жизнь».
Коко Шанель
Коко Шанель называла Эльзу Скиапарелли «та итальянская художница, которая делает одежду». Без имени и каких-либо других регалий — для мадемуазель прибывшая на ее парижскую территорию итальянка была серьезным конкурентом. Их кардинально разные подходы к одежде (строгие черные платья против сюрреалистических узоров и силуэтов) не позволяли сравнивать модельеров, по крайней мере, вслух, но на уровне личных качеств они все же были похожи. Обе были, что называется, сильными и независимыми женщинами в авангарде моды, управляющими собственными империями.
В какой-то момент Коко даже решила заступить на территорию Эльзы и предложила Жану Кокто сделать костюмы для его театральной постановки «Царь Эдип». Получилось неудачно, а пресса только подливала масла в огонь: «Завернутые в бинты, актеры выглядели, как мумии или жертвы несчастного случая».
Когда началась Вторая мировая война, Шанель уже было не до состязаний со Скиапарелли — она заявила, что сейчас «не время для моды», закрыла свои магазины и ателье, из-за чего более 4 тысяч сотрудников остались без работы. Однако во время войны никто не говорил о черствости мадемуазель — намного сильнее современников и потомков волновала ее связь с нацистами. Этому посвящена отдельная книга Хэла Вогана «В постели с врагом», основанная на секретных архивных документах Франции и Германии.
Согласно этим данным, Шанель числилась в рядах абвера — военной разведки в составе Верховного командования вермахта. Она состояла в отношениях с чиновником НСДАП бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге. В оккупированном Париже Коко жила в отеле Ritz вместе с немцами. Проживание и защиту организовал Динклаге — взамен Шанель получила кодовое имя «Вестминстер» и поручения от руководства абвера. Она не была шпионкой, но делались с немцами полученной информацией и принимала участие в секретных операциях. Так, согласно миссии под кодовым названием «Модная шляпка», Коко Шанель должна была склонить Уинстона Черчилля на переговоры о заключении сепаратного мира между Великобританией и Германией.
Кстати, во время нацистской оккупации Парижа в связи с немцами также были замечены владельцы Louis Vuitton. Гастон Луи Виттон (наследник бренда и внук Луи Виттона) вместе с остальными членами семьи активно поддерживали режим Виши и марионеточное правительство и к тому же наживались на союзе с немцами, увеличивая собственное состояние. Информацию об этом нашла французская журналистка Стефани Бонвичини, когда готовила материал к 150-летнему юбилею бренда. Стефани провела расследование и опубликовала книгу «Louis Vuitton: A French Saga», которую старательно игнорировал сам модный дом, конгломерат LVMH, в чей состав он входит, и французская пресса.
Сейчас единственное упоминание в СМИ о книге можно найти на сайте The Guardian . Это неудивительно — LVMH влиятельный рекламодатель во Франции, в чьих силах повлиять на прессу.
Под конец войны Коко Шанель припомнили связь с нацистами и арестовали, но от возмездия ее спас Уинстон Черчилль (по другим данным — британская королевская семья). По новым условиям Коко должна была покинуть Францию. В 1944 году она уехала в Швейцарию, но в 1953 году снова вернулась в Париж. Через год она представила новую коллекцию модного дома Chanel, и несмотря на все истории о пособничестве с немцами, ее принял и глянец, и знаменитости, и политики. Именно в розовом костюме от Коко Шанель была Жаклин Кеннеди в день, когда Ли Харви Освальд застрелил ее мужа, президента Джона Кеннеди.
Фирма Hugo Boss извинилась за нацистское прошлое
Извинение прозвучало одновременно с выходом в свет новой книги об истории компании в годы правления Гитлера, изданной по заказу самого концерна Hugo Boss.
На фабрике, послужившей основой для нынешнего Дома моды, в качестве подневольной рабочей силы использовались в те годы 140 выходцев из Польши и 40 из Франции.
Автор книги приходит к выводу о том, что основатель фирмы Хьюго Босс, чье прошлое уже давно известно, был преданным сторонником нацистской партии.
"Ясно, что Хьюго Фердинанд Босс вступил в ряды партии не только из-за возможности получить заказы на пошив военной формы, но и потому, что он был последователем национал-социализма", — пишет автор издания специалист по экономической истории Университета Бундесвера в Мюнхене Роман Кестер.
Как Кестер, так и Hugo Boss настаивают, что компания не вмешивалась в процесс создания книги, хотя и финансировала ее издание.
Коричневые рубашки
Вышедшая в свет под заголовком "Hugo Boss, 1924–1945" книга рассказывает о судьбе человека, основавшего в 1924 году текстильную фабрику в городе Метцинген (земля Баден-Вюртемберг).
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
Конец истории Подкаст
Одним из первых крупных контрактов, доставшихся Хьюго Боссу, был заказ на пошив коричневых рубашек для членов только что созданной партии нацистов.
После войны Босс до самой своей кончины в 1948 году утверждал, что он вступил в ее ряды, чтобы спасти свою компанию.
"Возможно, это является правдой, однако, судя по заявлениям Хьюго Фердинанда Босса, нельзя сказать, что его личные взгляды расходились со взглядами национал-социалистов", — считает Кестер, чьи слова приводятся на одном из немецких веб-сайтов.
"Такого скорее всего не было", — полагает он.
К 1938 году на фабрике производилась армейская форма, в конце концов здесь стали шить и форму для подразделений СС. Однако, похоже, что к разработке эскизов и дизайна эсэсовских мундиров фирма Hugo Boss отношения не имела.
С апреля 1940 года Хьюго Босс стал использовать на своей фабрике подневольный труд, в основном, женщин.
Специально для таких работниц недалеко от фабрики был построен лагерь. Согласно сокращенной версии труда Кестера на английском языке, "гигиена и снабжение продуктами временами были весьма далекими от принятых норм".
Как отмечает Роман Кестер, в 1944-м, за год до окончания войны Босс попытался облегчить положение работниц. Он распорядился разместить у себя некоторых из них, а также улучшил их рацион.
"Мы можем только повторить уже известное: отношение к подневольным работникам фабрики временами было очень жестоким и доходило до принуждения. Вместе с тем о них проявлялась забота, так что очень трудно прийти к однозначным выводам", — пишет автор книги.
Компания поместила на своем сайте заявление, в котором выразила "глубокое сожаление по поводу страданий, выпавших на долю тех, кому пришлось работать на фабрике Хьюго Босса при нацистах".
После войны Хьюго Босс был привлечен к суду и оштрафован за участие в работе нацистской организации.
10 малоизвестных фактов о том, как нацисты повлияли на мировую моду
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Стиль – превыше всего
Нацисты, которые были в этом мире воплощением зла, в моде разбирались превосходно. Рейхсканцлер и рейхсминистр просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс знал о моде и стиле практически все. Он был уверен, что неряшливый и усталый вид не вселит страх в сердца противника. А идеальная форма, приспособленная для того, чтобы заставить солдата казаться высоким, широкоплечим и внушительным, может иметь сильное воздействие.
Геббельс был приверженцем точности, особенно когда дело касалось моды. Ходят слухи, что у него были сотни костюмов, чтобы министру никогда не приходилось надевать одно и то же дважды за год. Неудивительно, что Геббельс внушил нацистам то, что стиль – превыше всего. Никогда прежде военная агрессия и мода не были связаны так сильно. И это оказало большое влияние на моду.
2. Униформа, ассоциирующаяся со «злом»
С момента своего появления в 1930-х годах нацистская форма служила эталоном для дизайна «злых» костюмов. Учитывая масштабы преступлений и ошеломляющий уровень зверств, продемонстрированных нацистами, неудивительно, что в современной фантастике злодеев часто стилизуют под внешний вид «наци». Можно взять, к примеру, имперцев в «Звездных войнах». В стиле их формы несложно узнать вояк Третьего Рейха. Джордж Лукас позже признался: «В первом фильме мы использовали нацистскую форму для создания внешнего облика солдат Империи. Это было сделано для того, чтобы солдаты внешне казались очень авторитарными».
3. Chanel
Когда нацисты начали вторжение в Европу, Габриель Бонер Шанель, более известная по прозвищу «Коко», была уже зарекомендовавшим себя и уважаемым модельером. Она прославилась благодаря своему знаковому «маленькому черному платью», но настоящей знаменитостью стала благодаря нацистской оккупации Франции.
Шанель решила принять нацистскую власть. Она стала любовницей атташе немецкого посольства Ганса Гюнтера фон Динклаге и начала шпионить в пользу Третьего Рейха, помогая в вербовке. Когда война закончилась, преследовать Коко не стали, а возвели её в ранг ведущего модельера того времени. А она не теряла времени и занималась строительством своей модной империи. Это может показаться странным, но слухи о её связи с нацистами стали весомым толчком к продвижению бренда и придали ему флер мистики и неуязвимости.
4. Усы щеточкой
Сейчас это кажется смешным, но люди когда-то любили усы щеточкой. Если бы они не стали ассоциироваться с Адольфом Гитлером, то может и сегодня этот стиль усов был бы популярным. Актеры Оливер Харди и Чарли Чаплин (одни из самых знаменитых звезд в то время) с гордостью носили такие усики и вдохновляли людей по всему миру следовать своему примеру.
Однако вовсе не Чаплин повлиял на Гитлера, чтобы тот сделал себе подобные усики. Это миф. Первоначально Гитлер долго носил усы в популярном стиле «велосипедного руля». Но во время Первой мировой войны это мешало ему надевать противогаз. Поэтому он подрезал их, а потом так и оставил.
5. Hugo Boss
Ранее уже было рассказано, как Джозеф Геббельс следил за тем, чтобы нацистские офицеры всегда выглядели «как с иголочки». Неудивительно, что именно он курировал дизайн и производство униформы для самых страшных из всех нацистских воинских частей, Schutzstaffel (более известных как «SS»). Одного взгляда на черную форму одежды и зловещий череп на кепи было достаточно, чтобы вызвать ужас.
Черный исторически считается злым цветом, а череп ассоциируется со смертью. Геббельс поручил производителю одежды из Мюнхена Хуго Боссу создать униформу для SS. На то время Босс уже выпускал печально известные «коричневые рубашки» (которые носили «штурмовые отряды» Sturmabteilung, военизированное крыло НСДАП). Конечно, когда высокопоставленные нацисты приказывают что-то сделать, люди делают это. Так что трудно винить в чем-то Босса, хотя он и руководил производственной линией, на которой использовался принудительный труд пленных.
6. Dior
Даже когда его сестра состояла во французском Сопротивлении и была захвачена гестапо, модельер Кристиан Диор держал нос по ветру и работал с нацистами, часто делая платья и наряды для жен высокопоставленных офицеров. Некоторые считали его предателем и марионеткой немцев. А он утверждал, что делает всё возможное для спасения французской моды.
До Второй мировой войны Диор работал дизайнером для уважаемого дома моды, которым руководил Люсьен Лелонг. Но опыт нацистской оккупации Франции и его новая миссия по сохранению Франции в качестве столицы мировой моды побудили Диора создать собственный дом моды, который стал всемирно известным.
7. Louis Vuitton
Сумки Louis Vuitton — одни из самых знаковых и известных на планете. Когда нацисты вторглись во Францию в 1940 году, и режим Виши управлял страной, магазины большинства брендов закрылись. Но Louis Vuitton процветал на протяжении всей оккупации и войны. Фактически, это был единственный бренд, которому разрешили иметь магазин на первом этаже отеля du Parc, где размещалось марионеточное правительство Франции в начале 1940-х годов. Французский бренд получал преференции, открыто сотрудничая с нацистами. В то время как конкуренты либо отказались от сделки, либо скрылись, либо вышли из бизнеса, Louis Vuitton остался на плаву. После войны бренд полностью контролировал рынок.
8. Анти-субкультуры
Главным мотивом нацистского режима была свастика. Наверняка, многие знают, что этот символ когда-то был древним и священным символом мира, пока его не начали использовать Гитлер и его головорезы. Благодаря этому «редизайну» сегодня свастику используют люди, которые хотят просто шокировать аудиторию. Байкерские банды 1960-х и 70-х годов использовали свастики, железные кресты и молнии в стиле SS в качестве знаков отличия на своей одежде.
Художники заимствовали иконографию у нацистов еще с конца войны. И не будем забывать о распространении свастики и других нацистских символов, когда панк-рок стал популярным в конце 1970-х годов. Байкеры и панк-рокеры использовали изображения неонацизма в основном, чтобы просто шокировать и оскорблять. Это уже было своего рода «искусство посредством провокации».
9. Азиатская поп-культура
Если посидеть за коктейлем в индонезийском кафе, посмотреть, как поют японские девочки или посетить школьный парад на Тайване, можно найти что-то действительно тревожное — открытые и беззастенчивые нацистские образы. Кстати, все эти примеры реальны. Еще в 2013 году широко распространенные споры заставили владельца индонезийского кафе на нацистскую тематику закрыть свое заведение на Яве. Sony пришлось принести публичные извинения в 2016 году после одного из выступлений популярной группы под названием Keyakizaka46, которая провела концерт, одевшись в форму офицеров SS.
Высшая школа Синьчжу Куан-Фу в городе Синьчжу, Тайбэй, сумела поставить и провести юбилейный парад, посвященный Адольфу Гитлеру. В школах Азии в основном рассказывают о боевых действиях Второй мировой войны, которые происходили в Европе. Более широкий контекст и, в частности, ужасы Холокоста редко упоминаются. Таким образом, целое поколение детей в Азии растет, не зная того, что делали нацисты в Европе в 1930-х и 40-х годах. Настоящий трагизм событий может быть неизвестен для многих молодых азиатов, но одежда, знаки отличия и символы каким-то образом превратились в современную культуру.
10. Конец женской моды «под мальчика»
Германия была ведущим игроком на рынке европейской моды в 1920-х годах. До нацистов Берлин и Мюнхен были центрами дизайна и элитной одежды. Но когда Гитлер пришел к власти, он попытался изменить национальный имидж немецкой женщины. Фюрер предпочитал, чтобы женщины одевались разумно и откровенно. Его аргумент заключался в том, что немецкая женщина должна «сиять» истинной арийской красотой, и ей не нужен макияж, лак для ногтей или сложные платья.
Диктатор считал, что индустрия моды, контролируемая нацистами, поможет победе Германии в военных действиях. С этой целью нацисты создали Deutsches Modeamt («Бюро моды Рейха»), чтобы контролировать то, как одеваются немецкие женщины. Согласно правилам Бюро, женщинам разрешалось носить только немецкую одежду, изготовленную из немецких материалов.
Модный стиль того времени, продвигаемый дизайнерами (к примеру, лояльной к нацистам Коко Шанель) был более «мальчишеский». Это означало более короткие волосы и одежду, которая заставляла женщин выглядеть стройнее. Но Гитлер любил пышных женщин, полагая, что они способны родить больше настоящих арийцев. Его идеалом красоты были полный бюст, красивые ноги и пышные фигуры. И эту идею продвигало Бюро моды Рейха. Гитлер получил желаемое. Так исчез стиль моды «под мальчика».
Хуго Фердинанд Босс
Первое, что обыватель вспомнит про Хьюго Босса — он был дизайнером, шившим форму для нацистской армии. Потом может вспомнить про любовь голливудских актеров к костюмам этой марки.
Первое не совсем правда. Да, на предприятиях, принадлежавших Хьюго Боссу, действительно шили форму для солдат вермахта. Вот только Босс никакой не дизайнер, а фабрикант и создатель бренда. Форму создал совершенно другой модельер – Карл Дибич. А Босс да, шил ее на своих предприятиях с немалым энтузиазмом и изрядной прибылью. Особенно прибыльным производство делало то, что на фабрике использовали бесплатный труд женщин-пленниц из концлагерей.
Сегодня этой информацией никого не удивишь. Сказалось ли это на репутации компании? Лишь отчасти и скандал быстро утих. Фирма заплатила чуть меньше 100 тыс. марок штрафа, принесла публичные извинения и… продолжила одевать всю деловую Германию и экспортировать свои отличные костюмы во множество стран мира.
Форма, кстати, тоже была отличной. Никто не сомневается, что она у гитлеровцев была чертовски эффектной и качественной. И только в морозной России у нее обнаружились недостатки.
А эстетически это обмундирование до сих пор признается безупречным – эффектнейший из нарядов дьявола.
Но как же так получилось, что безобидный фабрикант оказался замешан в столь неприглядном деле, прославившем его, впрочем, на века?
Биография Хуго Фердинанда Босса
Мальчик родился в относительно благополучной, хоть и незнатной семье – у родителей было свое ткацкое производство и лавка при нем. Прилежный немецкий юноша, окончив школу и профессиональное училище, сразу стал входит в курс семейного дела и даже отработал год на фабрике простым рабочим.
Получив семейное дело в наследство, Босс весьма успешно перестроил его, и тут началась первая из мировых войн. Не исключено, что уже тогда на предприятии шили форму для военных: именно в годы так называемой Великой войны благодаря государственным заказам бурно развивалось швейное производство. Потом, когда война закончилась и отпала необходимость шить так много солдатского обмундирования, фабрики перестроились на мирное производство. Так мода стала массовой.
Германия войну проиграла и оказалась в чудовищном экономическом положении. Босс на своей фабрике шил униформу и спецовки для рабочих и явно не процветал. Страна бедствовала, бедствовал народ Германии и многие тогда купились на обещания нацистов покончить с позором и возродить «фатерланд». Хуго был одним из тех, кто вступил в нацистскую партию. И тут же на него посыпались выгодные заказы. Фабрика была спасена от банкротства…
Кстати, по воспоминаниям пленных, трудившихся на производстве Босса, условия там в первые годы Второй мировой войны были просто ужасными. А форму шили отличную.
Послевоенная судьба бренда
Хуго, оштрафованный и лишенный права голоса, умер в 1948 году, в возрасте 63 лет. Его дело перешло к зятю Ойген Холи. И сначала фирма продолжила выпускать дождевики, спецовки и разную униформу. К 1967 году это был приличный бизнес с оборотом в 3,5 млн. марок. И здесь с 1953 года уже шьют классические мужские костюмы, не отличавшиеся, впрочем, особой стильностью. Затем дело унаследовали внуки Хьюго Босса – братья Йохен и Уве Холи.
Вот кто был обуреваем честолюбивыми планами и мечтал завоевать мировой рынок. Но продукция марки не выдерживала конкуренции с хорошими европейскими брендами.
Чтобы завоевать мир, компания Hugo Boss становится спонсором многих спортивных соревнований, в числе которых «Формула-1». Но стиль оставался слишком консервативным, что мешало бренду стать по-настоящему популярным.
В 1970-х годов братьям посчастливилось завязать знакомство с Вернером Бальдессарини, профессиональным закупщиком мужских костюмов. Он-то и объяснил им, в чем проблема их марки и как можно поправить стиль, сделать его по-настоящему модным. Братья все прекрасно поняли и пригласили Вернера на должность главного дизайнера компании. Вот он, первый настоящий дизайнер Hugo Boss, сделавший фирму всемирно известной.
Завоевание американского и мирового рынка
Да, Америка открыла свой рынок, самый большой и емкий в мире, для партнеров по западному блоку. Но не думайте, что его было так легко завоевать. Особенно немцам, у которых не было репутации блестящих и стильных портных, зато была кое-какая другая репутация.
Но безупречный стиль работы и отличное качество одежды заставили обратить на себя внимание.
Амбассадорами стиля Hugo Boss становятся Сильвестр Сталлоне и актеры из сериала «Полиция Майами». Все замечают мужественный, брутальный стиль этих костюмов, оценивают их по достоинству. Голливуд пал – здесь полюбили и носят Hugo Boss даже на оскаровские церемонии.
К 90-м годам оборот фирмы составил примерно миллиард марок. С 1993 года главный дизайнер бренда – Петер Линдерман, решивший превратить Hugo Boss в марку для молодых, и ему это удалось. В 1998 году марка запускает женскую линию и весьма успешно. А дальше меняются дизайнеры, концепции, но одежда немецкой фирмы остается желанной и популярной. Стиль Hugo Boss всегда узнаваем, из моды не выходил еще ни разу. А нацистское прошлое… Что ж, они разделил его со всей Германий, что тут поделаешь.
