Mishki-tomsk.ru

Мода и стиль
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отка воротников в изделиях из натурального меха

21.Обработка воротников в изделиях из натурального меха.

Для придания формоустойчивости меховой нижний воротник выстегивают с неклеевой прокладкой, а срезы забаковывают (стр. 1). Нижний воротник из кожи или замши дублируют клеевой прокладкой.

Верхний воротник может быть также упрочнен прокладкой с забаковыванием (стр. 2).

В изделиях из недорого меха или меха с прочной кожевой тканью верхний воротник не упрочняют.

Для придания объема (в изделиях из невысокого ворса) может быть использована утепляющая прокладка, которая соединяется с воротником стегальными строчками.

Соединение верхнего и нижнего воротника выполняют на скорняжной машине (стр. 3).

Воротник вспушивают потайными стежками (стр. 4) или на пуговичном полуавтомате.

Нижний воротник втачивают в горловину изделия на скорняжной машине, одновременно соединяя верхний воротник с подбортами (стр. 5).

На участке горловины подкладки спинки воротник соединяют на универсальной машине (стр. 6).

Шов соединения верхнего и нижнего воротника с горловиной соединяют потайными стежками на подшивочной машине или вручную.

22.Характеристика и свойства искусственного меха.

Искусственный мех состоит из грунта (каркаса) и ворсового покрова, которые и определяют его свойства.

Классификация искусственного меха:

I По способу изготовления:

4.Клеевой (накладной) – в последнее время таким способом изготавливают мех используют натуральную шерсть, полученной при стирке овчины.

II По длине ворса:

1.Длиноворсовы (более 10 см);

3.С разнодлинным ворсом;

4.С узорным расположением ворса;

III По назначению:

1.Для верха швейных изделий;

2.Пдкладочный ворс (коротковорсовый);

3.Мебельный (для обивки);

Недостатки искусственного меха:

1.Большое удлинение при разрыве, которое приводит к деформации отдельных деталей;

2.При носке изделий высокая смещаемость и закатывание ворса вследствие недостаточной упругости;

3.Повышенняа воздухопроницаемость и влагопроницаемость;

При длительном хранении мех подвергается усадке, которая при хранении в течение 3 месяцев составляет от 3 до 5 %. Это объясняется длительной релаксацией латексного покрытия и полотна и должно учитываться при конструировании одежды.

23.Особенности обработки изделий из искусственного меха.

В массовом производстве при изготовлении одежды из искусственного меха используются машинные соединения:

— обметочная однониточная строчка на скорняжной машине;

— однолинейная челночная на универсальной машине;

— однониточная цепная на машине цепного стежка;

— зигзагообразная челночная строчка;

В изделиях из длинноворсового меха соединение деталей выполняется на скорняжной машине, коротковорсового на универсальной. Открытые резы из-за отсутствия осыпаемости не обметывают. ВТО не применяется. Швы расправляются и прижимаются пальцами. При стачивании ворс заправляют внутрь, а после выполнения швов с лицевой стороны ворс вычесывают специальной щеткой.

Для предохранения от растяжения и для упрочнения швов по соединительным срезам приклеивают кромку типа лейкопластыря или настрачивают неклеевую.

Для растяжимого меха (на трикотажной основе) кромку приклеивают по обеим соединительным срезам до соединения деталей.

Для других видов меха по одному срезу кромку настрачивают предварительно на универсальной машине или одновременно со стачиванием срезов.

Продвижение деталей из искусственного меха под лапкой машины затруднено в результате чего появляется морщинистость и волнистость, которые трудно устраняются при дальнейшей обработке, поэтому используются машины беспосадочной строчки с роликовым механизмом продвижения материалов.

Грунт искусственного меха легко прорубается иглой, что вызывает потерю прочности швов, поэтому необходимо тщательно подирать режимы обработки.

Отделочные строчки по краям обтачных деталей не прокладывают их закрепляют вспушиванием на закрепочном или пуговичном полуавтоматах или швы обтачивания могут быть подшиты на машине потайного стежка.

Раскрой искусственного меха выполняют с учетом направления ворса, но все детали должны быть выкроены в одном направлении. При раскрое разрезают только грунт не подрезая ворс.

Раскрой

Соблюдать направление до­левой нити очень важно. До­левая нить — это нить осно­вы ткани. Корректный вид сшитого платья в значи­тельной степени зависит от точно выбранного продоль­ного направления ткани при раскрое.

Детали выкройки необходимо раскладывать на ткани так, чтобы разметка направления долевой нити на выкройке была параллельна кромке ткани. Для этого продолжите линию долевой нити до низа детали. Затем наколите вы­кройку на ткань, вколов бу­лавку только у верхнего кон­ца линии. Измерьте рассто­яние от линии долевой нити до кромки и приколите другой конец на том же расстоянии (1). После этого закрепите выкройку булавками по всему внешнему контуру.

СОВЕТ: При раскрое длинных брюк не обязательно удлинять линию долевой нити с по­мощью линейки. Достаточ­но просто сложить деталь выкройки пополам так. чтобы в области колена шаговый шов брюк сов­пал с боковым швом. Полученный сгиб точно определяет направление долевой нити.

Направление ворса

К ворсовым тканям относят­ся: бархат, вельвет, махровая ткань, велюр, мягкий драп, бобрик, лоден и некоторые шерстяные ткани. Проведите рукой по ворсовой ткани вдоль кромки и обратно. На­правление, в котором лягут ворсинки, является направ­лением ворса. Если ворсинки поднимутся, то это направ­ление ’'против ворса” (2). На­правление ворса на наших выкройках всегда указыва­ется стрелками.

Читайте так же:
Нужно ли подворачивать джинсы с высокими кедами

Важно: При раскрое ворсо­вых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении, то есть нижние края всех дета­лей должны быть обращены в одну сторону.

Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону (3). При раскрое таких тканей, детали выкройки раскла­дываются на ткани так, чтобы их нижние края "смотрели” в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых шве в (4). Для этого детали выкройки нака­пывайте на ткань так: чтобы нижние края совмеща­лись с оди­наковыми полосками узора.

План раскладки

покажет Вам. как наиболее выгодным образом располо­жить детали выкройки на ре­комендуемой ткани. Кромки многих тканей более жесткие, поэтому пои расчете расходу­емой ткани кромки не учиты­ваются. Ткань складывается лицевой стороной внутрь. Если раскладываю'! ткань в один слой, на наших планах она всегда лежит лицевой стороной вверх.

На рис. 5 — идеальный план раскладки. Ткань сложена вдоль пополам лицевой сто­роной внутрь, и все детали выкройки уложены в одном направлении. Значит, Вы сможете использовать любой материал: с любым располо­жением рисунка или ворси­тую ткань.

Если нижние края деталей “смотрят" в разные сторо­ны — как на плане (6) — здесь надо быть внимательнее. При такой раскладке можно рас­краивать только ткани без оп­ределенного направления рисунка и без ворса.

Для таких тканей не годится и раскладка, приведенная на рис. 7, когда материал скла­дывается пополам не вдоль, а поперек.

Важно: Все летали выкроек, очерченные на наших планах раскладки сплошной линией, раскладывают на ткань над­писанной стороной вверх, а изображенные штриховой линией надписанной сто­роной вниз.

На плане с двух сторон — сгиб ткани (8). Это возможно благодаря особому склады­ванию ткани. Важно, чтобы кромки ткани отстояли на оди­наковом расстоянии от сги­бов ткани. На наших планах раскладки всегда указывает­ся, сколько раз сложена ткань. Детали выкройки, на плане раскладки выступающие за сгиб сложенной тка­ни (9), выкраиваются в по­следнюю очередь, из ткани, разложенной в один слой.

Оставшуюся ткань укладыва­ют изнаночной стороной вверх. Деталь накалывают на ткань и вокруг бумажной вы­кройки намечают припуски на швы (10). Затем приступают к раскрою.

СОВЕТ: Если небольшие детали, которые выкраиваются из сложенной вдвое ткани, изображены так, как на этом плане лежат детали воротника и кокетка. Вы мо­жете облегчить себе ра­боту, вычертив эти детали в зеркальном изображении и склеив их по линии СГИБ ТКАНИ.

Оставшуюся ткань положите лицевой стороной вверх. Уже выкроенную деталь наколите лицевой стороной на ткань и выкроите по ней вторую де­таль (11).

Большие детали, которые кроятся из сложенной ткани, но на плане раскладки уложены на ткани в один слой (12), выкраивайте так: поло­жите ткань на стол изнаночной стороной вверх. Нако­лите на ткань бумажную вы­кройку (13), соблюдая на­правление долевой нити. За­тем сложите ткань по обозна­ченной на выкройке линии СГИБТКАНИ, лицевой сторо­ной внутрь, и заколите булав­ками (14).

Вокруг выкройки начертите припуски на швы и на подгиб­ку. Затем раскроите деталь. Парные детали выкраивайте, как показано на рисунках 10 и 11.

Выкраивая детали для асимметричной модели, будьте внимательны. Все асимметричные детали не­обходимо кроить, уложив ткань в один слой лицевой стороной вверх (15).

Ваш дневник по шитью и рукоделию — Modistka.net

Щелчок по фото позволит просмотреть его увеличенным в новом окне.

Немного общих слов

На этом фото — тот жакет, на примере которого будет описана технология шитья дамского пиджака. Он — воплощение классики — воротник с лацканами, прорезные карманы с листочками, втачной рукав, подплечники. Модель из журнала Бурда моден N 2 за 2007 год.

Сразу оговорюсь, что данное описание не претендует на единственно верное. Есть и другие приемы и методы. Возможно, в чем-то лучшие. Однако, применяя именно эту технологию, мне удавалось сшить очень даже неплохие пиджаки, и не только на мой собственный взгляд 🙂

Подготовка материалов

Для шитья вам понадобятся материал верха, подкладочная ткань, два вида клеевых материалов, подплечники, маленький кусочек синтепона, пуговицы, швейные нитки. Ну и швейная машина, само собой. А вот оверлок — не понадобится, так как обрабатывать срезы мы не будем — все они спрячутся под подкладкой.

Для жакета-образца выбрана практически чисто шерстяная слегка ворсованная ткань (95 % шерсти, 5 % эластана). Из-за наличия ворса существенным будет направление раскроя деталей. Необходимо выбрать, в каком направлении ткань имеет более приятный цвет и блеск (смотрим при этом на ткань сверху) и раскладывать детали выкройки на ткани в том же направлении.

Читайте так же:
Сколько весит одна клюшка для гольфа

Вообще, костюмные ткани часто могут выглядеть немного иначе в разных направлениях, поэтому лично я предпочитаю трудоемкие дорогие вещи кроить всегда в одну сторону. Пусть даже никакого ворса на ткани как бы и нет. А если переворачиванием выкройки можно добиться значительной экономии ткани, всегда перед раскроем тщательно покручу ткань туда-сюда перед зеркалом — одинаково ли она блестит в обе стороны?

Ткань перед раскроем нужно продекатировать (во избежание усадки готового изделия). Если ткани для блузок, брюк и тому подобного принято замачивать в теплой воде, то материю для жакета лучше декатировать с помощью утюга, чтобы ткань не потеряла «новизны», всё же костюмные ткани более капризны, да и стираться жакет будет не так часто, как прочие вещи.

Уложите ткань в один слой лицом вниз на гладильную доску, накройте влажным проутюжильником, при этом не «водите» утюгом по ткани, а «переставляйте», высушивая проутюжильник. Если материал синтетический или трикотаж — декатировать на надо. Если смесовый — зависит от процентного содержания натуральных волокон.

Подкладочную ткань будем использовать 100 % вискозу. Ее желательно продекатировать. Замочите отрез в теплой воде примерно на полчаса — час. Просушите и прогладьте. Если подкладка синтетика, то можно не декатировать. Но, подумайте, а нужна ли вам синтетическая подкладка? Не очень приятно в носке, не очень гигиенично. Но это ИМХО, конечно.

Так как жакету необходимо придать форму, при его изготовлении совершенно невозможно обойтись без прокладочных материалов. На фото слева показана тканая клеевая прокладка. Ею будем дублировать материал верха — полочку, спинку (целиком или частично), припуски на подгибку низа и др. Так как в основе этого дублерина лежит тканое полотно, его также нужно продекатировать. Намочите клеевую в теплой воде и повесьте затем на кран для просушки.

Для отдельных деталей нужна клеевая прокладка потоньше. Это воротник, обтачка горловины спинки, подборта, возможно, срезы горловины и проймы, припуски низа рукавов. Используйте для этой цели нетканый флизелин. Его декатировать не нужно.

Раскрой деталей жакета из основной ткани

Складываем основную ткань лицом к лицу со сгибом по долевой нити. Укладываем сначала все крупные детали, затем мелкие. Еще раз обратите внимание на направление раскроя (подробнее см. выше). Соблюдайте направление долевой нити!

Обмеляем припуски. Вытачки, рельефы, пройма, окат рукава – 1,5 см, боковые, плечевые, швы рукавов, средний шов спинки – 2 см (увеличиваем припуск на возможное выпускание ткани из швов после примерки). Обратите внимание – если даже у вашего жакета нет среднего шва по спинке, его лучше предусмотреть, так как именно по этому шву забираем/выпускаем для хорошей посадки спинки (вытачки и рельефные швы не дают большой свободы маневра в этом плане, посадка изделия может испортиться). Горловина, край борта, все мелкие детали (воротник, клапаны, листочка) – припуск 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и рукавов сделайте 3-4 см.

Воротник (и стойку воротника) я предпочитаю укладывать вдоль долевой нити. Так он лучше ложится в изделии.

На припусках на подгибку низа деталей рукавов дайте расклешение, чтобы подгибка не оказалась уже верха и не стягивала его (см. фото).

По всему подборту делаем припуск 1 см, кроме кусочка плечевого шва — там 2 см, как и на основной детали.

Конструктивные линии и отметки на детали кроя с выкроек пока не переносим. Предварительно следует продублировать детали клеевой прокладкой.

Раскрой клеевой

Полочку дублируем целиком, используем для этого тканую клеевую ткань. Если клеевая толстая, деталь дубляжа вырезаем без припусков на швы (в данном случае я так и поступила). Если потоньше или клеевая дает не очень хорошее соединение с тканью (предварительно это стоит проверить) — с припусками. Спинку в случае шерстяной ткани также лучше проклеить целиком. Если же клеить спинку целиком не станем, то тогда обязательно нужно проклеить срез горловины, плечевые срезы, проймы полосками тканой клеевой ткани 3-4 см шириной + припуски. Это предохранит деталь спинки от растяжения.

Дублируем все мелкие детали и подборта клеевой потоньше, флизелином. Кроим флизелин вместе с припусками. При этом укладываем на флизелин не бумажные выкройки, а уже выкроенные из ткани детали, и просто вырезаем по контуру. Точно так же можно поступить, раскраивая тканую клеевую для полочки и спинки, если будете кроить ее с припусками.

Детали воротника дублируем обе — и верхнюю, и нижнюю. Аналогично — стойку воротника.

Припуски низа рукавов, а также спинки, если не продублировали ее целиком, также проклеиваем флизелином.

Раскрой подкладки

Используем те же выкройки, что и для деталей жакета, но с некоторыми изменениями.

Читайте так же:
Вискоза или хлопок что лучше в чем разница

Сначала подготовим выкройку подкладки для полочки. Так как подкладка переда доходит до борта, со средней части полочки необходимо срезать ширину подборта. В данном случае я просто приложила выкройку подборта к детали полочки, нарисовала его край и отрезала. Получившаяся узкая деталь (на фото крайняя слева) и будет выкройкой средней части полочки для подкладки нашего жакета.

Аналогично, с выкройки спинки срезаем ширину обтачки горловины спинки.

Раскладываем детали выкроек на подкладочной ткани. Внимание! Приталивание на подкладке не делаем, излишек ткани убираем в вытачки, от плеча или от проймы.

То есть, детали выкройки, например, полочки (среднюю и боковую части) кладем на ткани вплотную друг к другу и режем одной деталью. Образовавшуюся на талии вытачку стачивать не будем (это даст комфорт в носке), излишек ткани по линии плеча уберем в плечевую вытачку (см. фото). Припуски на швы — аналогично, что и для основной ткани, в том числе и на подгибку низа.

Так же поступаем и со спинкой подкладки жакета. В нашем случае спинка уже состоит из одной детали, поэтому совмещения частей и вытачек не будет. Тем не менее, обратите внимание, что кроим спинку без среднего шва, одной деталью (кладем выкройку на сгиб ткани). По средней линии даем сверху 2 см на складку для свободы движения руки (указано на фото стрелкой).

Вытачки по талии на подкладке спинки также стачивать не будем. Припуски на швы — аналогично, что и для основной ткани, в том числе и на подгибку низа.

Рукава подкладки выкраиваем «как есть» (то есть по выкройкам верха, из двух деталей), с теми же припусками, что и на основной ткани. Фото не показываю, надеюсь, понятно.

Переносим на детали подкладки необходимые отметки и линии с выкроек.

Комментарии: 14

17/12/2008 13:46:04 sfm: дякую за інфу

13/05/2009 16:32:14 наташа: жаль выкройки нет. мне что то лень самой рисовать((((но и так отлично!

21/06/2009 21:29:42 tapakah: Ого! Сенкс! Теперь на целую неделю есть работа!

08/09/2009 22:29:37 Ольха: Спасибо! Как раз сегодня раскроила дочери жакет. Шью в первый раз. Очень пригодились Ваши советы.

26/09/2009 10:38:45 алена: всегда когда шью жакеты боюсь подкладки,поэтому шью без нее,то что не очень красиво и правильно. эта информация очень,очень мне помогла.СПАСИБО!

14/12/2009 10:34:25 Галя: Спасибо за такое подробное описание. Я шью пиджак из ткани с поветками и помощь очень нужна.

04/02/2010 08:10:55 ната: мне тоже очень пригодилось так как пиджак с подкладкой тоже не решалась шить огромное спасибо

22/02/2010 04:15:00 irilona2009: У Вас шикарный сайт, очень удобно есть расчеты. Выложите пожалуйста, расчеты и построение выкройки основы платья на девочку с 5 лет.Спасибо

23/03/2010 20:57:15 Надежда: Выложите пожалуйсто построение выкройки жакета стаблицей ,как для юбок. Спасибо

19/05/2010 10:50:21 Mon: Огромное спасибо. Очень полезная статья. Особенно для тех, кто только учится. Спасибо так же за подробные фото этапов.

12/12/2010 18:49:44 Tina2611: Я еще жакетов ни разу не шила,но думаю начать шить,после просмотра техники по шитью на вашем сайте,спасибо.1212 2010г.

26/03/2011 14:27:57 галина анатольевна: Огромное спасибо,очень доходчиво и понятно, особенно,ВТО.

06/04/2011 10:57:48 Свелана: Большое спасибо! Теперь обязательно попробую сшить жакет, раньше боялась браться, но с вашей помощью, думаю получится.

24/01/2012 10:57:23 Татьяна: Спасибо.Шью дочери плащик из Бурды,но он без подкладки.Я начинающая швея,но захотелось все-же добавить к изделию и подкладку.Теперь знаю как.

Вход в систему

Регистрация

Заметки на полях дневника

Ирландское кружево
История этого кружева восходит к середине 19 века, когда эпидемия картофельного грибка фитофторы вызвала массовый голод малоземельных крестьян Ирландии, для которых картофель был основным продуктом питания. В результате голода погибло от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. В итоге, в 1841-1851 гг. население Ирландии сократилось на 30%, и страна была поставлена на грань выживания.
Люди были вынуждены искать дополнительный заработок. В то время изготовление кружев было довольно выгодным бизнесом, однако традиционные способы плетения на коклюшках и шитья иглой были очень долгим и трудоемким процессом, а деньги были нужны срочно.
И в Ирландии был изобретен особый способ имитации крючком модного тогда кружева РОЗАЛИНА, которое, в свою очередь, является модификацией венецианского кружева. Изобретение способа принадлежит некоей мадемуазели Риего де Бланкардье, дочери франко-испанского дворянина и ирландки. Она придумала, как делать кружево, которое напоминало венецианское, но могло выполняться крючком, что очень ускоряло производство.
Новая техника очень быстро распространялась, и вскоре целые семьи были заняты вязанием кружев. Этому способствовало также то, что техника ирландского кружева очень удобна для массового производства. В отличие от обычного вязания крючком, ирландское вязание крючком состоит из отдельных мотивов (листья, цветы, розетки), которые вяжутся порознь и затем соединяются тонким ажурным фоном (сеточкой). Такой способ давал возможность разделения труда — каждый вязальщик специализировался на отдельных мотивах, в соответствии со своими способностями. Таким образом, каждый член семьи мог внести свой вклад в общий заработок, поэтому вязали все — мужчины, женщины, дети, старики.
Готовые мотивы относились в кружевные центры в ближайшем городе, и там наиболее опытные и творчески одаренные мастера собирали из них готовые вещи — воротники, манжеты, платья и пальто, и даже пляжные зонтики.
Ирландское кружево охотно покупалось в Дублине, Лондоне, Париже, Риме, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Популярность кружева колебалась в зависимости от моды, но все же оно было сильно востребовано вплоть до второй мировой войны, после которой резко упал спрос на предметы роскоши. В самой Ирландии всемирно известное Ирландское кружево до сих пор знают как КРУЖЕВО ПОМОЩИ, т.к оно, действительно, предоставляло людям возможность выжить, в таком названии хранится часть истории страны

Читайте так же:
Дорама под венец без свиданий кинопоиск 1

Что нового на сайте?

11.06.2013. Всем любителям машинной вышивки предлагаем услугу приобретения лицензионной программы Embird по цене производителя. Подробная информация на сайте «Галерея дизайнов машинной вышивки»

08.05.2012. Казалось бы, что может быть невзрачнее шпагата? Но коврик, связанный из этого упаковочного материала, удивляет своей богатой фактурой. Как может выглядеть такой коврик и как его связать смотрите здесь.

12.02.2012. Предлагаем Вам вооружиться иголкой и нитками и порадовать вашего ребенка игрушечным обедом из 2 блюд : яичница и макароны с сосисками. Мастер-класс по их изготовлению читайте здесь.

26.04.2011. Что можно связать на спицах толщиной 15 мм? Из чего? Неожиданное решение в фотографиях в новой статье Нескучного дома вот здесь.

28.02.2010. Нужен подарок любимому? Попробуйте выразить свои чувства необычно — сделайте Табурет в японском стиле с иероглифом «Любовь».

05.01.2010. В Нескучном доме появился еще один вариант елочных бус в стиле 50х годов. В отличие от стеклянных они гораздо легче и совершенно не бьются.

Чтобы строчка была ровной

Подготовив ткань, можно приступать к раскладке лекал (выкроек) на ткани и, непосредственно, раскрою. Для этого вам понадобятся: бумажная выкройка деталей изделия, портновские булавки для крепления выкройки к ткани, мел или мыло, линейка и фигурное лекало, раскройные или портновские ножницы, стол для раскроя

В зависимости от модели изделия и ширины материала раскладку можно производить всгиб или вразворот. Способ раскладки всгиб предусматривает настилание ткани вдвое по ширине лицевой стороной внутрь. Неплохо выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника и сколоть булавками ткань во избежание перекосов.

Раскладывая ткань вразворот, ее настилают во всю ширину, лицевой стороной вниз. Такой способ раскладки применяется в том случае, если, например, модель ассиметрична. Выкройки при этом придется выполнять не в половинном размере, а целиком. Кроме того, настилание полотна вразворот позволяет добиться более экономичных раскладок.

Раскладывая выкройки на ткани, необходимо совмещать направление долевой нити в деталях и на ткани. По переду и спинке изделиядолевая нить обычно проходит вдоль линии середины переда и спинки; по рукаву: параллельно его переднему срезу в двухшовном рукаве и по середине рукава в одношовном; по воротнику — параллельно средней линии. В переднем и заднем полотнищах юбки долевая нить должна проходить вдоль линии их середины.

Вначале следует раскладывать выкройки крупных деталей – перед, спинку, а между ними располагать выкройки мелких деталей — воротники, манжеты, подборта и др.

В ворсовых тканях важно учесть направление ворса. При раскрое изделий из тканей с начесом, таких как, драп или фланель, детали располагают в направлении ворса сверху вниз, чтобы ворс во время носки не поднимался. Раскраивая изделие из вельвета или бархата, детали выкроек раскладывают в направлении ворса снизу вверх, это позволяет добиться особой глубины оттенка бархатных тканей. Можно отметить мелом на изнанке направление ворса и проследить в процессе раскладки, чтобы оно не нарушалось.

Если ворсовая ткань имеет тисненый рисунок, без определенного направления, то направление ворса в изделии можно менять по своему вкусу. Но нужно следить, чтобы направление ворса во всех деталях изделия совпадало, иначе оттенок деталей будет отличаться.

Выкройки основных деталей изделия следует выкладывать в одном направлении (верхняя часть – к верху полотна, нижняя – к низу). Если ткань гладкокрашеная, или с мелким рисунком, то при большой необходимости (например, когда ткани не хватает на полноценную раскладку) детали выкройки можно выкладывать в разных направлениях. Но это рискованный шаг, т.к. даже в однотонной ткани разнонаправленные детали могут иметь различные оттенки, вследствие неодинаковой реакции элементов тканевого переплетения на свет.

Читайте так же:
Можно ли носить пиджак с поднятым воротником

При раскладке на ткани с односторонним направленным рисунком, следует соблюдать направление рисунка на всех деталях. Как правило, рисунок во всех деталях изделия должен быть направлен в одну сторону, если моделью не предусмотрено другое решение.

Ткани с крупным рисунком заслуживают особого внимания. При работе с ними необходимо следить, чтобы правая и левая стороны изделия были симметричны. Для этого на рисунке ткани находят ось симметрии и совмещают ее с осью симметрии изделия на выкройках (центральная линия спинки, переда, рукава и т.д.). При работе с крупным несимметричным рисунком, можно совмещать середину деталей (полочки, спинки, рукава) с серединой рисунка.

При раскрое полосатых и клетчатых тканей, можно облегчить себе работу, проставив на выкройках линии направления полос и точки сопряжения деталей в швах. Рисунок совмещают по линии стачивания, а не по срезам припусков. В парных деталях (карманах, рукавах, лацканах) рисунок должен быть симметричным. Середина воротника должна подходить по рисунку к середине спинки.

На цельнокроеных рукавах и рукавах покроя реглан по верхнему шву полоску, как правило, подгоняют под “елочку”. В изделиях с втачным рукавом полоска подгоняется на участке проймы.

Раскраивая детали изделия под углом в 45 градусов необходимо быть особенно внимательными, так как рисунок на правой и левой стороне изделия будет отличаться. Если на каком-то участке сложно совместить рисунок, можно ввести по шву соединения деталей разделительные полосы, выкроенные по косой, из основной или отделочной ткани. На тканях в вертикальную полоску выкройки следует раскладывать так, чтобы центр полочки и спинки совпадал с серединой центральной полоски.

Мелкие детали (воротник, карманы, подборта) выкраивают после раскроя основных деталей, с которыми нужно совместить их рисунок. Для этого бумажную выкройку мелкой детали помещают на уже выкроенную крупную деталь в необходимом месте и отмечают расположение точек совмещения рисунка на бумажной выкройке.

Детали подбортов следует располагать на ткани так, чтобы их рисунок повторял рисунок полочек. Особенно это важно в случае, если модель предусматривает отворот лацкана (воротник пиджачного типа). Обратите внимание на шов соединения подборта с воротником в таких изделиях – рисунок воротника также должен совпадать с рисунком подборта.

Для более рационального расположения выкроек на ткани (в случае, если ткани не хватает) можно предусмотреть надставки к основным деталям, при условии размещения их на малозаметных местах (например, на нижнем воротнике, нижней части подборта и т.п.). Если жерасполагать надставки на виду, можно использовать их как отделку (например, выкроив боковую часть полочки и спинки из отделочной ткани).

Располагать детали на ткани следует с учетом припусков на швы, которые зависят от способа соединения деталей и вида ткани. Обычно припуски на швы имеют следующие значения:

Наименование среза изделияВеличина припуска, см
Горловина0.7-1.5
Пройма, окат рукава1-1.5
Плечевые, боковые1.5-3
Продольные срезы рукава, юбки1.5-2
Середина спинки, переда1.5-3
Низ лифа4-5
Верх юбки на поясе0.7-1
Низ прямой юбки3-4
Низ расклешенной юбки1.5-3
Обтачной срез борта, воротника, и т.п.0.7-1
Низ рукава с манжетой0.7-1
Низ рукава без манжеты3-5
Боковые и шаговые срезы брюк1.5-2
Нижний срез брюк3-5
Средний срез половинок брюк1-2

При работе с сильноосыпающимися тканями величину припусков на швы увеличивают.

Разложиввыкройки всех деталей на ткани, их прикалывают булавками и начинают обмеловку. Сначала обводят длинные линии, затем короткие и овальные. Для того чтобы линии были ровными, можно воспользоваться линейкой и фигурными лекалами. Гладкие ткани, такие как, шелк, шифон и др., часто перекашиваются при обмеловке и раскрое, поэтому их более тщательно скалывают булавками и при намелке линий не нажимают сильно на мел. Закончив обмеловку контура деталей, на ткани намечают расположение линий центра спинки, переда, место расположения карманов, вытачек, складок и т.п.

Еще раз проверив готовую раскладку, можно приступать к раскрою ткани. Раскраивают детали изделия по линиям припусков на швы. При раскрое материала, его не следует передвигать или приподнимать детали кроя. Выкраиваемая деталь располагается справа от ножниц, левой рукой придерживают ткань. Вытачки на деталях не следует вырезать или разрезать. Раскраивая ткань по прямой линии нужно стараться резать серединой режущей части ножниц. Выкраивая детали по фигурным линиям, наоборот, следует резать концами ножниц. Кроитьножницами нужно от себя прямо или влево.

К первой примерке следует выкраивать только основные детали. Конфигурация мелких деталей (воротников, обтачек, подбортов и т.п.) после примерки может измениться, поэтому их рекомендуется выкраивать после внесенных уточнений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector