Наименование линий и срезов деталей кроя

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве швейных изделий следует пользоваться едиными названиями срезов и линий деталей кроя.

1. Перед — 2 детали :

1. боковой срез;
2. верхняя вытачка;
3. срез проймы;
4. плечевой срез;
5. срез горловины;
6. точка уступа;
7. уступ борта;
8. срез борта;
9. л иния середины полочки;
10. вытачки от cреза талии;
11. срез низа.

2. Спинка цельная — 1 деталь :

1. середина спинки;
2. срез гзрловины спинки;
3. плечевой срез;
4. плечевая вытачка;
5. пройма;
6. боковой срез;
7. срез низа;
8. вытачка от среза талии

3. Рукав — 2 детали :

1. передний срез;
2. срез оката;
3. ло ктевой срез;
4. срез низа.

4. Переднее полотнище юбки — 1 деталь:

1. боковой срез;
2. срез лии (верхний срез юбки);
3. вытачки от среза талии;
4. середина переднего полотнища;
5. срез низа.

5. Заднее полотнище юбки — 1 деталь:

1. середина заднего полот­нища (сгиб или срез заднего полотнища);
2. вытачка от среза талии;
3. срез талии (верхний срез юбки);
4. боковой срез;
5. срез низа.

6. Подборт — 2 детали :

1. внешний срез;
2. срез горловины;
3. вершина подборта (плечевой срез);
4. внутренний срез подборта;
5. срез низа.

7. Нижний и верхний воротники — 2 детали :

1. середина ворот­ника;
2. срез отлета;
3. конец воротника;
4. срез стойки;
5. линия перегиба стойки.

Название срезов деталей воротника

Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или составная .

Узел швейного изделия — часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей .

Бейка — деталь швейного изделия для его декоративного оформления в виде одинарной или сложенной вдвое полоски материала, втачиваемая между деталями или настрачиваемая на них.
Бочок — часть переда и (или) спинки, покрывающая боковую поверхность туловища.

Бретель — деталь швейного изделия для поддерживания его на плечах.

Вешалка — деталь швейного изделия из материалов или ленты для его подвешивания.

Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины.

Примечание. Воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.

Вставка — деталь или узел швейного изделия для его декоративного оформления.

Гульфик — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для петель, молнии, кнопок, текстильной застёжки.

Долевик — деталь для предохранения разреза кармана от растяжения .

Капюшон — притачная или съёмная деталь или узел швейного изделия, покрывающая голову и прикрепляемая по линии горловины.
Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия.

Примечание. Карман может быть прорезной, накладной и т. д.

Клапан — деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.
Кокетка — деталь или узел верхней части переда, спинки, рукава, а также юбки и брюк.

Кулиска — деталь швейного изделия в виде полоски материала для оформления стяжки его в различных местах.

Лея — деталь швейного изделия из подкладочного материала, покрывающая с изнаночной стороны брюк место соединения среднего шва брюк с шаговым.

Листочка — деталь кармана для обработки линии разреза, закреплённая по боковым сторонам, или являющаяся элементом декоративного оформления изделия.

Манжета — деталь или узел швейного изделия для оформления низа рукавов и (или) брюк.

Нагрудник — деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища в области груди.

Накладка — деталь или узел швейного изделия для повышения износоустойчивости и (или) защитных свойств отдельных мест изделия, а также для его декоративного оформления.

Обтачка — деталь швейного изделия для обработки срезов или застёжки.

Откосок — деталь швейного изделия для обработки потайной застёжки передней части половины брюк, предназначенная для пришивания пуговиц, молнии, кнопок, текстильной застёжки.
Отлёт воротника — отгибающаяся часть воротника, расположенная выше верхней линии стойки воротника.

Пата — деталь швейного изделия для его декоративного оформления, настроченная или втачанная одним концом в шов.

Пе́ред — основная передняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей. Если перед состоит из двух частей, соединяющихся на застёжку, проходящей от линии горловины до линии низа изделия, то его половинки называются полочками (правой и левой).

Петля — навесная деталь швейного изделия, предназначенная для его застёгивания.
Планка — деталь швейного изделия в виде полоски материала для обработки и декоративного оформления краёв застёжки.

Плечевая накладка — накладка для придания формы плечевой части швейного изделия.

Погон — деталь или узел швейного изделия в виде полосы, прикреплённой к изделию в области плеча для его декоративного оформления.

Подборт — деталь швейного изделия для обработки краёв разреза переда.

Подзакрепка — деталь швейного изделия, предохраняющая место соединения среднего шва брюк с шаговым от растяжения.

Подзор — деталь кармана, закрывающая подкладку кармана в месте его отверстия.
Подкаладка — деталь или узел швейного изделия для оформления его с изнаночной стороны.
Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.

Примечание. Половина брюк может состоять из передней и задней частей.

Полочка — см. Перед.
Пояс — деталь швейного изделия для фиксации его на фигуре человека и (или) декоративного оформления.

Прокладка — деталь или узел швейного изделия для придания устойчивости формы или теплозащитных свойств, расположенные между верхним и нижним слоями материалов.

Рукав — деталь или узел швейного изделия, покрывающие руку.

Примечание. Рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовный или трёхшовный, втачной, реглан, цельновыкроенный со спинкой, передом, кокеткой, состоящий из верхней, нижней, задней и (или) передней части.

Спинка — основная задняя деталь швейного изделия, цельновыкроенная или состоящая из частей.

Стойка воротника — вертикально расположенная часть воротника, оформляющая отгибающуюся часть воротника.

Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления.

Шлёвка — деталь швейного изделия для продевания и удерживания пояса, ремня, погона или хлястика в определённом положении.

Штрипка — деталь швейного изделия в виде полоски материала, прикрепляемая к нижней части брюк для удерживания их в натянутом положении.

Детали головных уборов

Бортик — деталь головного убора, цельновыкроенная или состоящая из частей, оформляющая нижний край головки и прилегающая к ней.
Головка — деталь или узел головного убора, состоящие из клиньев, донышка и стенок или цельновыкроенные.
Донышко — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая макушечную часть головы.
Козырёк — деталь или узел головного убора для оформления передней части головки.

Примечание. Козырёк может состоять из верхнего и нижнего козырька.

Налобник — деталь головного убора для оформления изделия с изнаночной стороны по всей внутренней окружности.
Наушник — деталь головного убора, закрывающая уши и затылок.
Поля — горизонтально или наклонно расположенная деталь головного убора, оформляющая нижний край головки.
Стенка — деталь головки, цельновыкроенная или состоящая из частей, покрывающая боковую часть головы.

Технология пошива изделий. Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями для обозначения срезов и линий деталей кроя.

Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, а): срез борта — 1-2, лацкана — 2-3, уступа лацкана — 3-4, горловины — 4-5, плечевой срез — 5-6, срез проймы — 6-7, боковой срез — 7-8, срез низа — 8, боковая вытачка — 9, передняя вытачка — 10, верхняя (нагрудная) вытачка — 11, линия прореза бокового кармана — 12, линия полузаноса — 13, перегиба лацкана — 14, талии — 15, бедер — 16, петли — 17, контрольные знаки — 18.

Спинка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, б): средняя линия спинки – 1-2, срез горловины — 2-3, плечевой срез – 3-4, срез проймы – 4-5, боковой срез – 5-6, срез низа — 6, вытачка на линии талии — 7, вытачка от плечевого среза — 8, линия талии — 9, бедер — 10, контрольные знаки — 11.

Подборт пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, в): внешний срез подборта – 1-2, срез уступа лацкана (или верхний срез лацкана) – 2-3, срез раскепа — 5-4, плечевой срез – 4-5, внутренний срез – 5-6, срез низа – 6-1, линии надставок — 7.

Верхняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, г): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа — 4-1, линия переднего переката — 5, линия локтевого переката — 6, контрольные знаки — 7.

Нижняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, д): локтевой срез – 1-2, срез оката — 2-3, передний срез – 3-4, срез низа — 4, контрольные знаки – 5.

Верхний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, е): линия середины — 1, срез отлета — 2, конца — 3, раскепа — 4, стойки — 5, линия перегиба стойки — 6.

Нижний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, ж): срез середины — 1, отлета — 2, конца — 3, стойки — 4, линия перегиба стойки — 5, линия надставок — 6.

Если хотите увеличить картинку, нажмите на неё.

Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Технические условия на раскрой

Перед тем, как конструировать и кроить, не поленитесь узнать технические условия на раскрой. В противном случае ваше изделие не сядет по фигуре.

Детали верха, подкладки и прокладки пальто и жакета выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой. Детали основной ткани. В полочках (см. рис. 14 и рисунки в предыдущей статье) нить основы проходит параллельно линии полузаноса (направление нити основы показано стрелками).

Допускаемое отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях составляет 1%, в тканях с рисунком отклонения не допускаются. Величина отклонения от основной нити определяется длиной детали. Например, при длине полочки в 120 см отклонение внизу полочки составит 120-0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы.

В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: полузаноса, талии, вытачек (нагрудных и от линии талии), прореза кармана и контрольные надсечки. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями.

Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. На полочках контрольные надсечки располагают по пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линиям талии, бедер, а также на 7—8 см ниже проймы.

В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. Допускаемое отклонение от направления нити основы для гладкокрашеных тканей составляет 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — 0,5%.

Проверяют наличие линии талии, контрольных надсечек по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек, а также (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями.

В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках — до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%.

В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто — из трех частей, в жакете — из двух, с расположением швов в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу — на расстоянии не менее 6 см от линии низа. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5—3 см от петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли.

В верхней части рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — до 1%. В верхней части рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа — 6—8 см. На верхней части рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3—4 см от неё.

Нижняя часть рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной через концы переднего среза. Допускаемое отклонение для гладкокрашеных тканей — 6%, для тканей с рисунком — до 3%. Контрольные надсечки на нижней части располагаются по две на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа 6—8 см по переднему и локтевому срезам.

В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами.

Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30—60° к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. Отклонение на 20% допускается только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком.

Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух—четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5—2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта.

Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Отклонение на 8% от нити основы допускается только для гладкокрашеных тканей.

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается в пределах 5%, для тканей с рисунком — 0,5%.

Детали подкладки

Подкладку (см. рис. 15 и 18 в предыдущей статье) для полочек выкраивают уже основной детали на ширину подбортов, давая припуск 2—2,5 см на шов притачивания подборта. Подкладка пальто должна быть длиннее основной детали на уровне линии подгиба низа на 3—4 см, а в жакете на 2 см. В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана.

Спинка может быть цельной или из двух частей. Подкладка спинки должна быть шире основной детали на 1—2 см и длиннее ее, т.е. перекрывать линию подгиба низа основной детали в пальто на 3—4 см и в жакете на 2 см. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в спинке, состоящей из двух частей, параллельно среднему срезу ниже линии талии.

Верхние и нижние части рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов.

Подзоры, подкладку клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются.

Детали прокладки

В деталях бортовой прокладки (см. рис. 16 и 19) нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки, но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2—1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу — на 0,8—1 см; в нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1—2 см.

Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей; нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7—1 см).

Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу.

Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязь, коленкор и материалы с клеевой пропиткой). Длина прокладки равна ширине низа рукава, а ширина ее равна 5—6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки.

Подкладку кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Форма ее зависит от расположения линии входа в карман, ширина равна длине обтачки и подзора, а длина — 40—42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана.

И.Н.Литвинова, Я.А.Шахова. «Изготовление женской верхней одежды»

§ 3. Детали кроя платья

Наименование деталей кроя. В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двухшовными и т. д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 3, выкраивают следующие детали: полочка — две, спинка — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки — одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одна, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжета — две, накладной карман — одну, пояс — одну.

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т. д.

Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

• срез борта — 8,
• уступ борта — 7,
• точка уступа — 6,
• срез горловины — 5,
• плечевой срез — 4,
• пройма — 3,
• боковой срез — 1,
• верхняя вытачка — 2,
• срез низа или срез талии — 11,
• вытачка от среза талии — 10,
• линия середины переда — 9.

• середина спинки — 1,
• срез горловины спинки — 2,
• плечевой срез — 3,
• плечевая вытачка — 4,
• пройма — 5,
• боковой срез — 6,
• срез низа или срез талии — 7,
• вытачки от среза талии 8.

• передний срез — 3,
• срез оката — 2,
• локтевой срез — 1,
• срез низа — 4.

• боковой срез — 1,
• срез талии — 2,
• вытачки от среза талии — 3,
• середина переднего полотнища — 4,
• срез низа — 5.

• боковой срез — 5,
• срез талии — 4,
• вытачки от среза талии — 3,
• середина заднего полотнища — 1,
• сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки — 2,
• срез низа — 6.

• наружный срез — 1,
• вершина — 3,
• срез горловины — 2,
• внутренний срез — 4,
• срез низа — 5.

• середина воротника — 1,
• срез отлета — 2,
• концы — 3,
• срез стойки — 4.

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо ознакомиться с документацией, техническими условиями (ТУ) при массовом производстве одежды и записями и зарисовкой в квитанции — при индивидуальном изготовлении одежды.

Проверку деталей кроя производят в такой последовательности. Сначала проверяют наличие деталей кроя, затем правильность раскроя по основным и уточным нитям, рисунку, ворсу и наличие текстильных пороков.

Правильность раскроя проверяют путем наложения лекал на соответствующие детали и обводки их тонко отточенным мелом (толщина линий не должна превышать 0,1 см). Внутренняя сторона меловой обводки должна совпадать с контурами лекала. Одновременно ставят все имеющиеся на лекалах контрольные знаки (надсечки). Надсечки делают концами острых ножниц, глубина надсечки не должна превышать 0,5 см.

При проверке деталей кроя по лекалам допускаются следующие отклонения в срезах: по плечевым срезам, проймам, окатам рукавов +-0,1 см; в бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов +-0,1 — 0,2 см; по низу полочек и спинки, верхних и нижних половинок рукавов +-0,3 см; перемещение надсечек относительно друг друга не должно превышать +-0,2 см.

Одновременно с проверкой кроя по вспомогательным лекалам намечают места расположения карманов, вытачек, петель и других линий.

Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В переде, отрезном или неотрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали (см. рис. 3, а). Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Величина отклонений от основной или уточной нити определяется в зависимости от длины детали. Например, длина детали равна 50 см. Значит, величина отклонения от основной нити внизу составит 50 х 0,01 = 0,5 см.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки, параллельно линии середины. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.

В спинке (см. рис. 3, б) отрезной или неотрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 2%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в боковых частях — параллельно нитям основы в средней части.

В юбке двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. 3, г, д) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускаются отклонения от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 3, в), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и для верхней половинки двухшовного рукава для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются, для нижней половинки — для гладкокрашеных тканей — 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В манжетах (см. рис. 3, з) притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах — 2 %, для других манжет и для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 3, ж) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы отлета. Допускаются отклонения от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 1 %.

В воротниках, цельнокроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей — 5 %.

В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускаются отклонения от нормального направления для гладкокрашеных тканей и с ненаправленным рисунком — 3 %, для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 3, е) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускаются отклонения для гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком тканей — 3%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (см. рис. 3, и) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане (см. рис. 3, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.