Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Замена венца маховика. Инструкция универсальная, можно применить к ВАЗ

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и бендикс.

Вторым, смотрят сам маховик. Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

НУ что давайте приступим.

Сбиваем

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Натягиваем

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Как заменить венец маховика самостоятельно

Основному износу подвергается венец маховика, поэтому конструкторы предусмотрели возможность демонтажа для замены зубчатого обода. Демонтаж производится сбиванием венца, перед установкой обод нагревается до 200 градусов.

Конструкция и назначение маховика

Поскольку маховик является элементом редуктора зубчатой передачи, он представляет собой крупногабаритную ведомую шестерню. Поскольку маховик используется в нескольких системах автомобиля, в его конструкцию входят элементы:

• зубья венца маховика – необходимы для передачи вращения;
• внутренняя посадочная поверхность – деталь крепится на валу ДВС;
• боковая поверхность – за счет плотного прилегания к ней ведущего диска сцепления вращение с двигателя передается в коробку передач.

С одной стороны интенсивный износ двигателя требует использования деталей из углеродистых и легированных сталей. С другой – наружный диаметр на венце превышает 25 см, что резко повышает себестоимость детали. Для увеличения ремонтопригодности и снижения цены маховика используется сборочная единица:

• чугунный диск, обладающий большой массой;
• закрепленный на его наружную часть с натягом зубчатый обод из легированной или углеродистой стали.

Подобная конструкция позволяет сделать ремонт двигателя намного дешевле. Например, маховик для ВАЗ 2108 стоит в среднем 2 000 рублей, а венец обходится в 300 рублей. Кроме того, при равномерной односторонней выработке зубьев от зацепления с бендиксом зубчатый обод можно просто перевернуть, не покупая новый расходник.

Основными нюансами эксплуатации маховика являются:

• передача используется кратковременно в момент старта ДВС;
• после чего, деталь передает вращение с коленвала на КПП;
• вытаскивает за счет инерционности поршня их мертвых точек;
• сглаживает неравномерные угловые скорости коленвала, предотвращая износ двигателя.

При заводском изготовлении сборного маховика соблюдаются технологии, используется высокотехнологичное оборудование. После выработки рабочих поверхностей зубчатый венец маховика обычно заменяют в гараже, поэтому заявленный производителем ресурс обеспечить очень сложно.

Симптомы и причины неисправности

Из-за сложного доступа к маховику визуальный контроль этой шестерни редуктора зубчатой передачи затруднен, поэтому вспоминают про него владельцы авто при следующих симптомах:

• проблемы с запуском двигателя;
• рывки, скрежет и сторонние звуки в момент зацепления бендикса с маховиком.

Причинами, по которым происходит износ зубьев, являются:

• дефекты изготовления маховика – перегрев зубчатого обода при посадке приводит к отпуску стали, снижению прочности, увеличению пластичности конструкционного материала;
• непараллельность осей – передаточное число редуктора очень высокое, любое отклонение оси вала стартера от оси коленчатого вала приведет к выработке эвольвенты зуба с одной стороны;
• нарушение профиля зуба – со временем элементы передачи изнашиваются, в момент зацепления/расцепления шестеренок профиль срезается полностью;
• отсутствие смазки – в силу конструкционных особенностей передачи смазку нанести на бендикс и венец маховика невозможно физически.

В любом из указанных случаев рекомендуется замена венца маховика. В некоторых случаях бедикс может сточить лишь часть зуба с внешней стороны, поэтому достаточно поменять стороны венца.

Внимание: Маховик в сборе является не симметричной деталью, перевернуть его не получится из-за смещения одного посадочного отверстия болтового соединения, поэтому придется снимать венец, переворачивать его пригодной для дальнейшей эксплуатации редуктора стороной.

Замена венца

Поскольку зубчатый обод насаживается на диск маховика с натягом, его невозможно снять/надеть без нагрева. Основными проблемами самостоятельного ремонта в данном случае становятся:

• у владельца авто отсутствует специальное оборудование – используются горелки, паяльные лампы и, даже нагрев в духовке газовой плиты;
• температуру венца сложно определить – нагрев производится «на глаз»;
• технологические требования – зубчатый обод следует разогревать до 200 градусов, однако без специальных приборов температуру выдержать очень сложно.

Для повышения прочности стали зубчатый обод закаливают на заводе. Закаленные детали не рекомендуется нагревать, так как в этом случае венец автоматически подвергается другой термической обработке – отпуску. Получившиеся при закалке эксплуатационные характеристики – твердость, износостойкость конструкционного материала при этом изменяются в прямо противоположные свойства металла – вязкость и пластичность.

Другими словами, если перегреть обод, после надевания на диск и остывания на воздухе зубья станут мягче, сточатся гораздо быстрее. Существует три типа отпуска:

• высокий – нагрев до 450 – 600 градусов для получения структуры стали сорбит;
• средний – нагрев до 300 – 450 градусов для получения структуры стали троостит;
• низкий – нагрев до 150 – 300 градусов для получения структуры мартенсит.

Самостоятельная замена венца маховика должна производиться при нагреве обода в пределах 200 градусов, поскольку низкий отпуск не опасен для детали, практически не снижает твердость и прочность стали, заодно ликвидирует внутренние напряжения.

Демонтаж

Никаких дополнительных способов фиксации кроме посадки с натягом венец на маховик не имеет, поэтому снимается достаточно легко, даже без нагрева:

• деталь укладывается на подставки, чтобы зубчатый обод свисал;
• молотком по окружности венца наносятся равномерные удары.

Если зубчатый обод однозначно выбраковывается под замену, можно стучать прямо по зубьям. При повороте венца на 180 градусов для дальнейшей эксплуатации удары наносятся через прокладку – второй молоток, зубило, кусок арматуры.

Выбор зубчатого венца

Прежде, чем заменить венец маховика новой расходной деталью, необходимо подобрать полноценную замену:

• центробежные силы стремятся разорвать диск во время эксплуатации;
• происходит искажение плоской поверхности, к которой прижимается сцепление;
• трение накладок о маховик вызывает нагрев, еще больше увеличивает коробление плоскости.

После посадки с натягом зубчатый обод стягивает диск маховика, избавляя от вышеуказанных дефектов. Кроме увеличения эксплуатационного ресурса маховика, повышается срок службы сцепления авто.

Для удобства надевания обода на диск внутренний диаметр оснащен с одной стороны фаской. Продукция ведущих производителей имеет дополнительную фаску на наружном диаметре венца, то есть на самих зубьях. При включении стартера в этом случае не происходит жесткого упирания шестерни бендикса в зубья маховика.

Все указанные конструкционные особенности присутствуют в венцах производителя Tanaki. Количество зубьев должно совпадать изначально. В ДВС некоторых производителей маховик используется в качестве элемента датчика положения коленвала ДПКВ. В этом случае два зуба на венце пропущены, перед демонтажом необходимо создать отметку взаимного расположения участка с пропущенным зубом относительно диска.

Установка

Смонтировать венец автомобильного маховика без нагрева можно только при повороте. Однако даже в этом случае остается риск прокручивания обода относительно диска в процессе эксплуатации, поэтому после монтажа эту деталь прихватывают сваркой в 4 точках.

Способы нагрева венца

Основными методами нагрев при установке венца на маховик являются:

• духовой шкаф или конфорки газовой, электрической плиты – перегреть деталь очень сложно, на конфорках ее придется периодически проворачивать;
• паяльная лампа или газовая горелка – необходимо контролировать перегрев визуально, не допуская изменения цвета зубчатого обода.

В любом из указанных вариантов диск маховика должен находиться в непосредственной близости от места нагрева обода, чтобы как можно быстрее установить его пассатижами, клещами или руками в специальных термостойких перчатках на посадочную поверхность.

Внимание: Венцы с пропущенным зубом для ДПКВ монтируются по меткам. В остальных случаях достаточно просто уложить обод, не предпринимая больше никаких действий.

После остывания деталь сожмется самостоятельно, в случае необходимости применяются прихватки в нескольких точках.

Переворот старого обода

Чтобы перевернуть эксплуатируемый венец маховика, необходимо сбить его с посадочного места, перевернуть диск, надеть нагретый обод на свое место. Если на заводе или во время последующей замены этот элемент надевают фаской внутрь, то при повороте фаска автоматически остается снаружи.

Основные ошибки самостоятельной замены

Несмотря на предельно простую технологию, автолюбители часто допускают при замене венца следующие ошибки:

• перед тем, как снять зубчатый обод, следует произвести ревизию боковой плоскости маховика под сцепление, и отверстий для крепежных болтов;
• установка с перегревом отдельных участков венца приведет к быстрому износу зубьев именно на этих местах, так как происходит отпуск стали;
• наружный диаметр зубьев должен иметь фаску для плавного зацепления с бендиксом стартера без ударов.

Для того, чтобы уменьшить износ двигателя и увеличить приемистость машины на высоких оборотах, маховик часто облегчают. Из-за наличия дополнительных отверстий на наружном диаметре диска в зоне, примыкающей к зубчатому ободу, венец часто приваривается к диску.

В этом случае заменить изношенный элемент гораздо труднее, а перевернуть его вряд ли получится.

Таким образом, венец можно заменить собственными силами при значительной выработке профиля зуба на отдельных участках. Снять обод можно на холодную, а при установке потребуется нагрев до 200 градусов максимум.

Изучаем агрегаты «Бычка»

Мы продолжаем беседу об эксплуатации автомобилей «Бычок». Предыдущие материалы вызвали волну откликов от водителей, механиков и инженеров, которые работали или работают с автомобилями этого семейства. Некоторые отзывы о работе узлов и агрегатов «Бычка» – тема нашего разговора.

Прежде всего необходимо заметить, что, конечно же, не все узлы «Бычка», по мнению эксплуатационников, работают плохо. Вполне удовлетворительно для такой машины зарекомендовал себя минский дизель. Часто приходится слышать расхожее утверждение, что двигатель у «Бычка» «взят» от трактора «Беларусь». В основе мотора ММЗ-Д 245 действительно лежит тракторный дизель. Но эти двигатели отличаются головками цилиндров, топливной аппаратурой.

По словам бывалых владельцев «Бычков», сам двигатель достаточно долговечен. Водитель, откликнувшийся на наш материал, рассказывал, как на его автобазе однажды разобрали дизель, прошедший 150 тыс. км. Поршневая группа, коленчатый вал и вкладыши были еще абсолютно «живые» и замены не требовали. Дизель не склонен к перегреву, наоборот, он чаще работает с пониженной температурой охлаждающей жидкости. А если все-таки случится «вскипятить» тосол, то деформацию чугунных головки и блока это не вызовет.

Один из специалистов резонно заметил, что для нормальной работы дизеля очень важна правильная настройка опережения впрыска топлива. К сожалению, многие эксплуатационники «развращены» опытом обслуживания дизелей ЯМЗ, не особенно реагирующих на точность данной регулировки. А вот дизель Д-245, подобно двигателям иномарок, по словам наших консультантов, требователен к регулировке опережения впрыска.

Даже относительно надежный двигатель требует как минимум регулировочных работ , и ремонт рано или поздно понадобится. Здесь встает вопрос удобства доступа к двигателю и его системам. Наши собеседники сходятся на том, что у «Бычка» с удобством доступа к двигателю много проблем.

Иного, впрочем, ожидать не приходится: сама компоновка автомобиля с коротким капотом и «наезжающей» на двигатель кабиной влечет за собой неудобство многих сервисных работ. В прошлый раз мы заметили, что вместо запланированной изначально машины с кабиной над двигателем, конструкторам ЗИЛа пришлось создавать грузовик с очень коротким капотом, под которым едва помещается 4-цилиндровый двигатель. Мы высказали предположение, что только это обеспечило автомобилю приемлемый уровень комфорта. Силовой агрегат «Бычка» – источник сильного шума и вибрации, из-за которых сидеть в кабине, расположенной над двигателем было бы крайне неприятно.

Наше утверждение вызвало споры. Собеседники из числа автомобильных инженеров напомнили нам, что вибрации являются следствием нарушенных регулировок и в принципе должны «лечиться». Основной довод в пользу кабины, расположенной над двигателем, звучит так: ее легко откинуть вперед, и это обеспечивает удобный доступ к двигателю. Сторонники бескапотной компоновки напоминают, что она нередко встречается на японских и китайских грузовиках класса «Бычка», и такие машины представлены на нашем рынке.

Мало того, что кабина «Бычка» буквально нависает над двигателем. Крышка капота «зиловской» трехтонки слишком маленькая, откидывается на небольшой угол, а облицовка слишком высокая. Правда, облицовку можно легко снять, а крышку капота тем более. Если завод задумает рестайлинг «Бычка», стоило бы прислушаться к предложению водителей и ремонтников выполнить капот с облицовкой в виде одной детали, чтобы они поднимались вместе. Ведь цельный блок капота, облицовки и крыльев давно прижился на большом ЗИЛе.

Какие проблемы вызывает характерная компоновка «Бычка»?

Возьмем такую операцию, как замена прокладки головки блока или снятие головки для ремонта. Кабина «Бычка» не позволяет просто снять головку с дизеля. Штанги толкателей клапанов четвертого цилиндра и задние болты крепления головки при таком расположении кабины и двигателя никак не вынешь.

Нередко на ремонтных предприятиях отвинчивают кабину от рамы и приподнимают на несколько сантиметров. Сначала отворачивают болты кронштейнов крепления кабины к раме, а потом домкратами вывешивают кабину. Доводилось слышать, что в этой на первый взгляд сложной операции на самом деле нет ничего страшного.

Здесь уместно вспомнить, что у разных моделей семейства кабины отличаются размерами и массой. Если у машины базовая «одинарная» кабина, это не самое худшее. Ворочать тяжелую двойную кабину, понятное дело, труднее. Но что делать с автобусом или фургоном«вагонником»? На такой машине подобный способ доступа к двигателю становится уже большой проблемой.

Каков же выход, снимать двигатель? У «Бычка», как и у «Газели», его выносят вперед, предварительно сняв облицовку, передний бампер и радиатор. Для опытных ремонтников, вооруженных необходимым оборудованием, это не составляет большой проблемы.

За годы существования «Бычка» придуман очень простой способ решения проблемы, исключающий демонтаж кабины или двигателя. Он похож на способ извлечения штанг толкателей клапанов из двигателя УАЗ-452, о котором мы рассказывали в статье «Экскурсия внутрь УАЗа». В моторном щите «Бычка» можно просверлить отверстия точно напротив штанг толкателей и болтов крепления головки. Другой вариант – вырезать небольшой лючок. Это позволит вытащить штанги и болты в кабину. Чтобы газы из моторного отсека не тянуло в кабину, для отверстий можно подобрать заглушки, а для лючка изготовить плотно сидящую крышку. Последний вариант сложнее, но, если постараться, это можно выполнить.

Головка цилиндров двигателя ММЗ-245 весит около 45 кг. Снять ее вручную вполне реально, если работать вдвоем. На тракторе «Беларусь», для которого изначально разработан этот дизель, доступ для снятия головки не затруднен. На грузовике ГАЗ-3309, на который в последние годы стали ставить такой же дизель, тоже проблем нет – у этой машины длинный, открывающийся до вертикального положения капот.

Использование на автомобиле двигателя от трактора породило и другие проблемы. Например, для дизеля «Бычка» пришлось разрабатывать стартер, рассчитанный на напряжение 24В. Именно стартер «Бычка» традиционно считается ненадежным и неудачным узлом. Он и служит недолго, и подобраться к нему для замены трудно. Особенно много претензий к белорусским стартерам старых выпусков. Один авторитетный автомобильный журнал несколько лет назад рассказывал историю, как на автобусе, принадлежащем семейному детскому дому, ночью далеко от города вышел из строя стартер. Пришлось толпе детей-пассажиров толкать тяжелую машину, чтобы завести двигатель.

Причину данной неполадки объяснил нам инженер-конструктор, работавший механиком на автобазе, где есть «Бычки». Проблема заключалась в устройстве шлицевого вала, по которому перемещается шестерня привода. По правилам шлицы вала должны иметь винтовую нарезку. Она при пуске помогает зубьям шестерни плавно вступить в зацепление с зубьями венца маховика. А когда двигатель заведется, шестерня с винтовой нарезкой так же плавно соскочит с венца. Но на белорусских стартерах старых выпусков вал почему-то был сделан с прямой нарезкой. В результате во многих случаях происходило ударное включение или после пуска шестерня не расцеплялась с венцом.

Понятно, почему такое втягивающее реле служит недолго. На конструкцию шлицевого вала необходимо обратить внимание при покупке нового стартера.

Приходилось слышать жалобы и на самарские стартеры «Бычков», у которых «нормальная» нарезка вала втягивающего реле.

Мы уже говорили, что сцепление «Бычка» тоже не отличается надежностью. Недолго служит и корзина, и ведомый диск. Некоторые водители и механики предполагают, что такое сцепление не позволяет трогаться со второй передачи, как на остальных отечественных грузовиках, а требует начинать движение на первой.

Тем не менее многие водители начинают движение с места на второй передаче, а причину быстрой «кончины» сцепления называют совсем другую. Дизель ММЗ-245 глушат не просто выключением зажигания. В топливном насосе высокого давления (ТНВД) есть рейка, перекрывающая подачу топлива. Ее сдвигают с помощью рукоятки, установленной под панелью приборов. Это устройство, по словам водителей, не очень надежное: привод рейки часто заедает. Приходится глушить двигатель «насильственным» способом – включить передачу и отпустить сцепление. Машина дергается и глохнет, как у ученика автошколы. Если такие остановки становятся системой, то срок службы сцепления быстро сокращается. Такой проблемы нет только у машин, оснащенных дизелем, соответствующим Еuro 2. Их двигатель, как бензиновый, глушится выключением зажигания.

Коробка передач, доставшаяся по наследству от ЗИЛ-130, по мнению водителей, больших проблем не доставляет. Снятие коробки у «Бычка» не сложнее, чем у других автомобилей. Только надо помнить, что она весит 92 кг, поддержать и опустить ее на землю можно, например, подкатным домкратом.

Завод ЗИЛ давно отказался от установленного на коробке механизма трансмиссионного стояночного тормоза, который памятен тем, кто работал на ЗИЛ-130 или на грузовиках ГАЗ. Вместо него внедрили пневматическую систему: энергоаккумулятр натягивает трос, который разжимает задние колодки. Владельцы «Бычков», знакомые со старыми грузовиками, отсутствие трансмиссионного тормоза расценивают не как достоинство, а как недостаток этого автомобиля. Древний «трансмиссионник» был прост, надежен и эффективен, чего не скажешь о современном стояночном тормозе «Бычка».

Очень уж капризен тросовый привод колодок. Стояночный тормоз перестает действовать из-за того, что растягивается и ослабевает трос, и такое происходит довольно часто. Тормоз теряет эффективность, если неправильно «подведены» регулировочные винты колодок. Разборка энергоаккумулятора требует осторожности, так как в нем установлена мощная пружина, которая «выстреливает» при снятии крышки.

У «Бычка» комбинированная система тормозов с управляющим пневматическим и исполнительным гидравлическим приводом. За время существования автомобиля ее подвергли большой модернизации. В середине 2001 года изменили схему контуров. Раньше привод разделяли по правому и левому борту, а потом внедрили разделение по переднему и заднему мостам. Существует также оригинальная «автобусная» модификация тормозной системы, оснащенная АБС. Она может встретиться не только на автобусе, но и на грузовике или специализированном автомобиле.

Предметом многочисленных жалоб стала работа суппортов передних дисковых тормозов. По словам ремонтников, под некачественные резиновые чехлы поршней попадают влага и грязь. В результате поршни заклинивает. При торможении они выходят наружу, а в цилиндры возвращаться не хотят.

Ступицы перегреваются из-за постоянно трущихся о диски колодок, а машину при торможении бросает вправо-влево. Приходится довольно часто проводить трудоемкую операцию: вынимать поршни, зачищать их и со смазкой заталкивать обратно. При этом дешевые резиновые чехлы идут под замену, но служат они не дольше, чем прежние.

Мы затронули только некоторые особенности агрегатов «Бычка» и рассмотрели небольшую часть типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы машин этого семейства. Наш разговор о московских трехтонных грузовиках, без сомнения, будет продолжен.

Стартер взамен пускача ПД-10 на ДТ-75/ Т-4 А-41/01

Замена пускового двигателя ПД-10 на редукторный стартер для трактора Т-4 / ДТ-75 с двигателем А-41, А-01, Д -440, Д441 ,Д445, Д446, А-41, Д-460, Д-461, Д-440, Д-442 и т.п ) , а также: грейдер ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180, погрузчики ТО-18, ТО-28, Экскаватор ЭО-121, ЭО-4124, Дорожные укладчики ДУ-58, ДУ-62, МТП-71А, МТП-7, ЛП-19А.
Без снятия двигателя( не половиня / не растаскивания) на прямую на маховик
Сняли и удалили пускач ПД-10 и редуктор / (всё полностью) — после чего установить стартер с проставкой на прямую к маховику (без замены венца и плиты) и всё на этом
Экономит ваши силы , время и деньги .
Цена проставки без стартера 5500 р.
Цена полного комплекта стартер редукторный + проставка с винтами крепления р.

Гарантия 12 мес.

пожаловаться Размещено: 29.11.2021 , просмотры: 1307

Запчасти на тракторы

• Предложение ( 1981 )
• Спрос ( 257 )

Оригинальный редукторный стартер повышенной мощности с поворотной маской производства Slovak 12W 2,8-4,2 кВт.
На трактор с двигателем Д-65 , Д-240 , Д-245 , Д-144 , Д-21 , Д-120 и т.д

Характеристики:
Напряжение -12 W
Мощность — 4,2 kW
Количество зубьев — 10
Модуль — 3 мм
Вращение — правое

Стартер с редуктором 24 В. / 9 Квт. (усиленный — нового образца).

Характеристики:
Напряжение 24 V
Мощность 4.5 kW (min) — 9,0 kW (max)
Количество зубьев 10
Модуль 3 мм
Вращение правое

Применение:
МТЗ, ММЗ Д-245 (ГАЗ-3309) / Д-260 (МТЗ-1221) , ЗИЛ 5301 quot;Бычокquot;, МАЗ 4370, 4371 quot;Зубренокquot;, Садкоquot;, автобусы ПАЗ , Амкадор , Валдай и т.д

— Не страшны перепады температур
— Крутящий момент 57 (Нм.)
— Частота вращения / 5 535 об./мин.
— Вес 6 200 кг.

Гарантия 1 год (новые в упаковке с паспортами / чек.).

ОПИСАНИЕ
Стартер с планетарным редуктором 24В 8,1 KW (10 зуб)

Применение: КАМАЗ, УРАЛ, ЛИАЗ, 8-МИ ЦИЛИНДРОВЫЕ (ЕВРО-0, ЕВРО-1): КАМАЗ-740.10, -740.11-240, -740.13-260, -740.22-240, -7403.10, -7408.10, 4208 НЕФАЗ, 4211 НЕФАЗ, НЕФАЗ, НЕФАЗ, 5320, 5511, 6540, ЛИАЗ 5256, 5256.40, , А-01, А-41, Д-442

Аналоги: JUBANA , БАТЭ 5402., СТ142-В2, СТ142В, СТ.490, ЭЛЕКТРОМ 13.3778, LETRIKA 11.131.053, 11.131.522, 11.131.638, AZF4163, AZJ3367, AZJ3436, IS1172, IS1228, MAHLE MS616, ПРАМО М9Т.9112

Предлагаем вам простой способ переоборудования трактора МТЗ с пускового двигателя ПД-10 под стартер, без замены маховика.

— снимаете пусковой двигатель с редуктором;

— на кожух маховика устанавливаете переходную плиту;

— устанавливаете стартер на переходную плиту.

Замена пускача ПД-10 на стартер с редуктором на ДТ-75 / Т-4 / ТТ-4 с двигателем А-01 / А-41
Без раскалывания трактора (не половиня) и ничего не меняя
Просто убираете пускач вместе с редуктором пускача ПД-10 — полностью и устанавливаете стартер с плитой и всё.
На прямую не меняя маховика
Всё заводское .

Замена пускового двигателя ПД-10 на стартер трактора Т-4 / ТДТ-55 / ДТ-75

(двигатель А-41, А-01, Д -440, Д441 ,Д445, Д446, А-41, Д-460, Д-461, Д-440, Д-442,А-41СИ-1-01 и модификаций)

Иногда у счастливых обладателей трактора Т-4 с пусковым двигателем ПД-10 редуктор РПД А-01 (03а-19С2А), а также: Автогрейдер ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180, Погрузчики ТО-18, ТО-28, Экскаватор ЭО-121, ЭО-4124, Дорожные укладчики ДУ-58, ДУ-62, МТП-71А, МТП-7, ЛП-19А.

Возникает вопрос — возможно ли заменить пускач на стартер?
Ответ в нашей стране возможно- ВСЕ!

Инструкция:
1. Демонтируйте (снимите/ удалите) ПД-10 и редуктор РПД (тоже уберите).
2. Проверьте вращение маховика на предмет закусывания, заклинивания.
3.